На своём приусадебном участке выращиваю многие редкие культуры. Это санберри, сараха, гулявниколистный паслен, земляничная шпинат-малина, чуфа, лагенария, чумиза, куузику, крукнек, лофант, расторопша, кустовые дыни, комнатные и экзотические сорта томатов, китайские и итальянские огурцы, африканские и сирийские огурчики. Хотелось бы рассказать читателям газеты о санберри.
Наверное, не все знают, что кусты черной смородины даже при
систематической обрезке не стоит выращивать более 8-10 лет. Конечно,
при благоприятных условиях этот кустарник может жить до 30 лет и более
и даже плодоносить. Другой вопрос: каков при этом будет урожай? На
старых кустах, как правило, накапливается болезнетворная инфекция и
вредители, ягоды мельчают и созревают не одновременно, поэтому растения
в конце концов приходится выкорчевывать. Иногда просто не устраивает
сорт или растения без видимых причин вдруг стали плохо плодоносить.
Такие кусты я удаляю сразу же после сбора ягод, иначе потом забудешь,
какие кусты разочаровали.
Мне очень нравится ежевика. Лет 10 назад взяла у соседей отросток сорта 'Агавам', у него очень крупные ягоды и урожайность большая. Правда, кустарник этот очень колючий и страшно быстро разрастается.
Паутинный
клещ особенно сильно повреждает малину в засушливые годы, высасывая
соки из листьев, которые сразу скручиваются, желтеют и преждевременно
опадают. В связи с этим побеги ослабевают и сильнее повреждаются
морозами. Клещи обитают на листьях многих плодо-во-ягодных культур,
откуда переходят на малину. Самки зимуют на опавших листьях и весной
переселяются на самые крупные молодые листочки.
Крыжовниковая
огневка — один из опасных вредителей. Это бабочка с серыми крыльями,
размах которых до 30 мм. Передние крылья имеют поперечные коричневые
полоски. Гусеница зеленая, с черной головкой. Куколки коричневые.
Зимуют в поверхностном слое почвы. Бабочки вылетают перед цветением и
откладывают яйца внутри цветков. Отродившиеся гусеницы внедряются в
завязи. Выедают мякоть и семена. Поврежденные ягоды преждевременно
окрашиваются, затем усыхают и загнивают, поэтому одной из мер является
сбор и уничтожение преждевременно окрашенных ягод с гусеницами.
Крыжовниковая
побеговая
тля — наиболее часто встречающийся вредитель. В период набухания и
распускания почек личинки выходят из яиц, зимовавших на побегах, и
сосут сок молодых листьев. Поврежденные листья и молодые побеги
искривляются, останавливаются в росте.
В
начале распускания почек кусты малины опрыскивают карбофосом (75 г на
10 л воды) против почковой моли, тлей, паутинного клеща. Если не
применяли нитрофен, то проводят опрыскивание 3 %-ной бордоской смесью.
В период бутонизации
кусты смородины и крыжовника обрабатывают карбофосом (75 г на 10 л
воды) или ровикуртом (10 г на 10 л воды) против галлиц, тлей,
пилильщиков. Против тлей можно использовать препарат "Антитлин” (500 г
на 10 л воды). Против почкового клеща черной смородины используют
препараты серы: серу коллоидную (30—40 г на 10 л воды), сульфарид
(50—100 г на 10 л воды) или серу молотую (300 г на 100 м2 — опы-ливание).
В виноградарстве используют все способы прививки, существующие в садоводстве. Прививкой можно быстро размножить новый сорт, применив окулировку; заменить нежелательный сорт, привив нужный врасщеп; привить несколько сортов на один куст с помощью копулировки или зеленой прививки.
Черенки для размножения заготавливают осенью при обрезке кустов, В районах неукрывной культуры с мягким климатом черенки можно заготавливать осенью и в течение всего периода относительного покоя. В зоне
укрывного виноградарства заготовку целесообразно
проводить осенью перед наступлением заморозков. Лучшие
по качеству черенки нарезают с однолетних вызревших
побегов толщиной от 6 до 12 мм, длиной 100—120 см. Выбирают черенки, не поврежденные морозом, градом, пятнистым некрозом, с хорошо сформировавшимися глазками. Их очищают от усиков и пасынков, складывают верхними концами в одну сторону и связывают мягкой проволокой в пучки. Черенки можно высаживать сразу после заготовки
или сохранить до весенней посадки в специально оборудованных хранилищах, подвалах или траншеях с навесами.
Небольшое количество черенков высаживают
в парники, в канавки глубиной 5 см, нарезанные через 20 см.
Большие партии черенков высаживают в ягодную школку. Участок
предварительно (в паровом поле) очищают от сорняков при помощи
соответствующих гербицидов (или прополки) и с осени хорошо
заправляют органо-минеральными удобрениями
(10—30 кг/м2) навоза или компоста, Р60—90 К90—120. Почву
перед посадкой культивируют, а ее поверхность тщательно
выравнивают.
Срастание
привоя и подвоя продолжается очень долго. В марте—апреле надо
поддерживать невысокую температуру, чтобы подвой не тронулся в рост,
прежде чем черенок достаточно приживется на нем. Нужно также смачивать
мох по мере его высыхания под пленкой.
В конце
апреля — начале мая вазоны выносят во двор в прохладное тенистое
место. Когда из почек на привитых черенках крыжовника появятся побеги,
вазоны переставляют на солнечное место, мох со штамба снимают. В год
прививки производится и формирование кроны. Когда побеги достигнут
длины 8—10 см, их подрезают с оставлением двух-трех развитых листьев
для пробуждения наружных почек и образования разветвлений. Побеги
на штамбе систематически прищипывают, а в августе вырезают.
Вазоны нуждаются в частом поливе.
Из семян крыжовника вырастает растение культурного вида со съедобными ягодами. По комплексу производственно-биологических свойств они могут быть хуже или лучше, или равноценны материнскому сорту. Таким путем получено огромное количество сортов.
Для получения сеянцев семена отмывают от мезги и хранят в смеси с влажным песком. Их можно высевать осенью, но лучшие результаты дает стратификация в течение всей зимы и весенний посев, подобно семенам вишни.
Черенки с
«пяткой» нарезают с нижней части прироста текущего года. Они
имеют на конце расширенное основание за счет коры и тонкого слоя двухлетней
древесины (заготавливают только из боковых побегов).
Черенки с «костыльком»
заготавливают путем срезки части прошлогоднего прироста ниже
верхнего годичного кольца (для этой цели используют только
верхушечные побеги).
Этим
способом размножения смородины пользуются не часто — только в
случае острого дефицита в посадочном материале новых сортов или же в
случае вынужденной пересадки особо ценных сортов с одного участка на
другой.
Техника
работы проста. Осенью или ранней весной кусты аккуратно выкапывают,
секатором или садовой пилкой до основания вырезают все старые
ветви, оставляя только молодые (1—2-летнего возраста), укорачивая
их до 20—30 см. Все старые и больные корни удаляют. Каждый
куст острым топором разделяют на 2—4 и более частей.
Каждая отдельная часть растения, предназначенная к посадке,
должна иметь на ветвях или же у их основания хорошо
развитые почки, а корневая система — разветвленную сеть молодых
корней.
