Сад огород

ВЫБОР ВИДА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

4—6 кг на 1 м² площади.

Для того чтобы приготовить компост, на месте, специально отведенном для этих целей, шириной 1,5—2 м, снимают верхний слой почвы на глубину 20см. На дно углубления насыпают торф слоем 10—15 см или почву слоем

5—10 см. На подготовленное основание кладут органическую массу слоями толщиной 20—30 см; каждый слой увлажняют навозной жижей, водой или раствором фекальных удобрений или куриного помета (желательно добавление минеральных удобрений) и закрывают тонким слоем почвы. Таким образом укладывают компостную кучу слой за слоем до высоты 1 —1,5 м.

Для лучшего перегнивания кучу периодически увлажняют. Через каждый 1—2 месяца компостные кучи перекапывают вилами. Лучшими сроками компостирования являются 3—4 летних месяца; медленно разлагающиеся материалы (опилки, иглы хвойных деревьев и др.) компостируют 1—2 года. Компост считается готовым, если он превращается в относительно однородную, темную, рассыпчатую массу. Он применяется так же, как и перегнивший навоз.

Птичий помет — полное органическое удобрение. По содержанию питательных веществ превосходит навоз; по быстроте действия на плодовые деревья не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет в чистом виде вносят осенью или ранней весной под перекопку из расчета 0,2—0,3 кг на 1 м². Однако чаще всего его используют для подкормок в жидком виде. Бочку или другую емкость на '/з наполняют птичьим пометом и до самого верха заливают водой. Содержимое несколько раз перемешивают и оставляют на 2—4 дня. Болтушку разбавляют 3—4-кратно водой и вносят в лунки под деревья из расчета 1 — 1,5 ведра на 1 м². Подкормку можно выполнить иначе: 1—2 кг помета разводят в ведре воды и вносят в количестве 1,5 л на 1 м² в канавки, которые засыпают почвой.

Фекальные удобрения — быстродействующие органические удобрения, где содержится азота в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора приблизительно столько же, калия — в 3—4 раза меньше. Их используют в качестве компонента сборных компостов. В приусадебных садах гигиеничнее засыпать фекалии торфом в туалетах, затем переносить их в компостные кучи.

Торф в чистом виде использовать нецелесообразно. Это связано с малой доступностью азота торфа для растений, присутствием вредных для них закисных соединений, высокой кислотностью, слабой биологической активностью. Лучший способ его применения — компостирование с биологически активными органическими удобрениями и для мульчирования почвы.

В некоторых случаях (на легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах) возможно внесение торфа для улучшения физических свойств почвы. При этом в случае использования верхового торфа необходима его нейтрализация (на 100 кг торфа вносят 2—3 кг извести или 3—4 кг золы). Низинный торф, независимо от способа его применения, можно вносить только после предварительного проветривания, которое проводят для устранения избыточной влажности и окисления вредных для растений закисных соединений.

Азотные удобрения необходимо вносить ежегодно в один (весной) или лучше вдва приема: половину дозы весной, половину в начале лета. На глинистых почвах азотные удобрения можно вносить и поздно осенью, но только в форме сульфата аммония. Во всех случаях удобрения вносят поверхностно, равномерно рассевая их по участку. Из-за возможных потерь азота обязательным условием рационального использования азотных удобрений является немедленная заделка их во влажную почву на небольшую глубину. Если почва сухая, то сразу же после заделки удобрений необходимо провести полив.

Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной или осенью ежегодно или периодически — один раз в 3—4 года, соответственно увеличив дозу. На легких песчаных и супесчаных почвах фосфорные удобрения надо вносить весной.

Удобрение необходимо вносить под глубокую обработку почвы (под перекопку).

На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить под обработку почвы ежегодно или периодически (один раз в 3—4 года), лучше всего это делать осенью (особенно если используется хлористый калий — для вымывания хлора). На легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах — обязательно ежегодно весной.

Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует.

Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества.

ХРАНЕНИЕ ЗОЛЫ

Содержащиеся в золе питательные вещества (прежде всего калий) легко вымываются. Поэтому хранить ее следует в сухом месте, защищенном от непогоды крышей, или в полиэтиленовых пакетах.

Наиболее эффективным является внесение магниевых удобрений на песчаных и супесчаных, дерново-подзолистых и некоторых торфянистых почвах. Чем кислее почва, тем труднее растения усваивают магний из нее и тем выше должна быть норма магниевого удобрения.

В случае, если у растений проявились признаки магниевого голодания (желтые, красные или пурпурные листья; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз); окраска напоминает "елочку”; листопад преждевременный и начинается с нижней части побегов), лучше провести комбинированное внесение удобрений — в почву и по листьям в виде внекорневой подкормки 1—2 %-ным раствором сульфата магния. Последнюю лучше всего проводить 3—5 раз в течение вегетации. После устранения визуальных признаков недостатка можно вносить удобрения только в почву.

Во многих случаях нет необходимости в специальном внесении магниевых удобрений, так как часто при известковании почвы вносят магнийсо-держащие известковые материалы — полуобоженный доломит (27 %), доломитовую муку (содержит 20 % окиси магния), доломитизированный известняк (18 %). Кроме того, такие калийные удобрения, как калимаг и калимагнезия, также содержат магний (до 10 %). Если вышеперечисленные формы удобрений не использовались, то можно внести сульфат магния, содержащий около 16 % оксида магния, из расчета 25—30 г на 1 м².

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ

При использовании комплексных удобрений надо учитывать их состав и потребности культуры. Если культура хорошо отзывается, например, на фосфор, то лучше всего использовать комплексные удобрения с большим содержанием этого элемента. Можно также заправлять комплексные удобрения до нужного соотношения азота, фосфора и калия добавлением соответствующих простых форм.

Многие из комплексных удобрений содержат азот. Поэтому во избежание вымывания азота удобрение надо вносить весной. Для периодического внесения (один раз в 3—4 года) азотосодержащие комплексные удобрения использовать не рекомендуется.

При посадке груши в одну посадочную яму вносят 15—30 кг перегноя или компоста, 120 г Р₂О₅ и 60 г К₂0. Следует учитывать, что в посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях при медленном разложении на глубине они выделяют аммиак и сероводород, вызывающие отравление корней и ухудшающие приживаемость саженцев.

В первый год после осадки деревьев груши удобрения можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы. На 2—4-й год вносят азотные удобрения по 6—9 кг на 1 м² приствольного круга или полосы. Начиная с 5—6-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические из расчета 45—50 т на гектар.

Самый лучший рост молодых растений груши наблюдается в вариантах, где на фоне р₁₀₀K₁₀₀ вносили в течение двух лет по N₁₀₀. При таких повышенных дозах азотных удобрений ускоряется процесс освоения корнями груши нижележащих горизонтов супесчаных почв.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПЛОДОНОСЯЩИХ ГРУШЕВЫХ САДАХ

На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5—10 кг компоста или перегноя, навоза, 30—50 г суперфосфата, 20—30 г хлористого калия и 10—15 г мочевины. Из азотных удобрен и и в плодоносящих промышленных садах применяют сульфат аммония в виде подкормок из расчета 1,5—2 центнера на гектар. Половину дозы заделывают в почву после цветения и половину — после июньского опадания завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

В сухую погоду почву в бороздах предварительно поливают чистой водой. В дополнение к весенне-летним подкормкам азотные удобрения вносят под грушу и осенью при вспашке или перекопке почвы сада на зябь.

Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.

В плодоносящих садах надо учитывать периодичность плодоношения, определять дозы удобрений с учетом планируемого урожая. Ведь внесение питательных веществ с одного гектара (в плодах, листве и приросте древесины), занятого грушей в возрасте 15 лет, составляет: азота — 32, фосфора — 8, калия — 36, кальция — 42 кг.

В неурожайный год достаточно только органических удобрений. В это время питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года, поэтому нельзя создавать богатый фон, чтобы не перегрузить деревья.

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (корни в незамерзающих слоях почвы растут и зимой). При определении срока внесения удобрений необходимо принимать во внимание специфическое влияние отдельных питательных веществ, на физиологические процессы в плодовых растениях. Так, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают. Применение в этот период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений. Органические удобрения лучше вносить осенью, так как они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений формы.

Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель—май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь—июль) — фосфорными и калийными. При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения.

В молодых садах удобряют приствольные круги. Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калия. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются в местах их внесения. Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях не изменяется. Хороший эффект дает внесение удобрений глубоко в борозду гидробурами и почвобурами на глубину 15—20 см.

На приусадебных участках удобрение вносят в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25—30 см. Можно применять послойный способ внесения удобрений: сделать у каждого дерева по три кольцевые канавки — первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью на расстоянии от второй 1 м на глубину 25—40 см. Так можно вносить удобрение один раз в 3—4 года, увеличивая соответственно дозы. При повторном внесении удобрений этим способом канавки отодвигают на 30—50 см от первоначального положения.

В некоторых случаях делают щели на глубину до 40—60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, мульчируют перегноем, компостом, в крайнем случае, почвой. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в один сантиметр. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны, равномерно со всех сторон дерева, на следующий год — в промежутках между прошлогодними, отступив на 30—50 см.

Используя этот способ, садоводы делают "вечные” питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10—12 дней добавляют по 1—3 столовые ложки нитроаммофоски, а с августа — столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитроаммофоску. Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.

Число подкормок зависит от климатических условий и возделываемой породы. В средней полосе применяют две подкормки: первую — сразу после цветения, вторую — после осыпания завязей. В южной зоне дают 3—4 подкормки. Первые две — в те же сроки, что и в средней полосе, третью — в августе и четвертую (внекорневую) за 1 — 1,5 месяца до листопада.

Наиболее эффективна подкормка в следующие сроки: в начале цветения, в период роста плодов, в фазе закладки плодовых почек. Опрыскивать лучше вечером, ночью или утром, а также в пасмурные дни, чтобы растворы задерживались на листьях дольше. В сухую жаркую погоду, когда вода испаряется, концентрацию раствора уменьшают.