Сад огород

Для начала тщательно продумайте, что вы действительно хотите получить. Будет ли это простая скамья, где вы сможете иногда сидеть и любоваться видом? Или вы хотите сделать что-то, где могли бы с удобством загорать? Или же вы хотите устроить место для обедов на свежем воздухе - на сколько человек оно будет рассчитано? Хотите сделать отдельные сиденья или скамейки? А что вы думаете о едином комплексе для пикника «стол-скамья»? Нужна ли вам тень? Ответив на эти вопросы, вы сможете составить основной список покупок - три шезлонга для солнечных ванн, скамья и два стула с прямыми спинками, стол со встроенным зонтиком от солнца и так далее.

Затем подумайте о том, как будет использоваться мебель. Размышляя об этом, вы сможете определить, какой тип мебели вы хотите сделать. Например, какие-то предметы можно оставлять в саду круглый год, тогда они должны быть прочными и достаточно тяжелыми, чтобы выдерживать непогоду. Другие предметы выносят на улицу только тогда, когда они действительно нужны - обычно это лежаки и зонтики от солнца. Между ними находятся такие предметы, как обтянутые тканью складные кресла и шезлонги, лишь подушки которых хранятся в доме, когда сами они не используются. Вам также придется продумать вопрос хранения - если предметы нужно хранить в помещении, их конструкция должна позволять складывать их так, чтобы они занимали как можно меньше места.

И последнее, о чем нужно подумать, это то, из чего будет изготовлена ваша мебель, как будет материал выдерживать ежедневную нагрузку, какова его износостойкость, легко ли за ним ухаживать, и что самое важное, насколько удобен и практичен он будет при использовании.

Преимущество дерева состоит в том, что оно вписывается в окружение, особенно если его оставляют в естественном виде; оно служит долго, если выбраны прочные сорта, или же оно постоянно обрабатывается защитными антисептиками. Оно теплое на ощупь, его относительно просто восстановить, если оно повредится. Недостатки состоят в том, что небольшие предметы довольно легкие и их может унести сильным ветром, а крупные обычно очень тяжелые и практически неподъемные. Дереву нужно немного времени, чтобы просохнуть после дождя. Для традиционной мебели в традиционной обстановке вряд ли что-то может соперничать с ним.

Простая скамья, выкрашенная в насыщенный цвет, становится ярким элементом среди садовой зелени.

Вверху: Для изготовления простейшего садового сиденья мало что нужно: просто толстый брус на двух устойчивых бревнах.

Обычная мягкая древесина быстро разрушается и начинает гнить, если ее использовать для наружных построек, поэтому вы должны быть уверены, что любое дерево, которое вы используете, тщательно обработано защитным антисептиком - лучше всего в вакуумной установке или под давлением в промышленных условиях. Некоторые виды твердой древесины требуют такой же обработки, но есть несколько видов, которые можно использовать на открытом воздухе без дополнительной защиты. Некоторые виды - это мягкая древесина, например западный красный кедр, которая стоит не очень дорого и используется чаще всего. Другие виды - твердая древесина - тропические виды из Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии или же из умеренных регионов Европы и Северной Америки.

К первой группе твердой древесины относится тиковое дерево - без сомнения лучшее дерево для наружных работ. Его природная маслянистость придает ему более-менее постоянную устойчивость к влаге, а если его оставить необработанным, он под воздействием погодных условий приобретает привлекательный серебристо-серый цвет. Есть и другие пригодные виды тропической древесины, но все они, как правило, дорогие.

Американский белый или европейский дуб - лучший выбор среди древесины умеренных лесов. Японская и американская красные разновидности более склонны к гниению. Каштан также может быть хорошим материалом.

Искусственные панели не слишком пригодны для садовой мебели, исключением является морская клееная фанера. Ее изготавливают из слоев однослойной фанеры, которые сами по себе водостойки или же обработаны защитным антисептиком; клеи, используемые для соединения листов шпона, также водостойкие. Избегайте других сортов фанеры и панелей, даже если на них написано, что они пригодны для использования при наружных работах; клеи могут быть хороши, а фанера нет, если только она не защищена полностью от непогоды краской или лаком. В любом случае, фанера редко хорошо смотрится в саду, поскольку все же это искусственный материал; природная древесина выглядит просто более естественно.

Важно подумать о том, как вы будете собирать вашу садовую мебель. С гвоздями и винтами возникают проблемы из-за того, что сталь ржавеет. Что еще хуже, находясь на улице, дерево размокает и трескается по мере смены времен года, что добавляет дополнительную нагрузку на любые крепления. Лучшее решение - положиться на простые, но надежные деревянные соединения - в основном варианты соединения врубкой или на шипах, а иногда соединения вполдерева там, где нужно. Шиповые соединения могут затем укрепляться колышками или клиньями, так что соединение остается прочным даже без клея. Лучшее рамочное соединение - это «клыковое» соединение (выступающий клинообразный шип), при котором выступающий конец шипа сам вырубается, чтобы принять конусообразный клин, который может быть просто вдвинут немного глубже, когда соединение начнет немного ослабевать.

Для сборки садовой мебели клеи используются редко, лишь уреидофармоловый клей (UF) и эпоксидная смола полностью водонепроницаемы. К сожалению, маслянистость, которая защищает лучшие для внешнего использования сорта древесины типа тика от воздействия непогоды, препятствует также и прочному схватыванию клея UF. Соединения сцеплением на самом деле самые лучшие для садовой мебели.

От способа, которым вы сконструируете вашу садовую мебель, будет зависеть и то, как она будет вам служить. Например, старайтесь не использовать широкие детали, которые будут пропорционально больше разбухать и трескаться, чем более узкие. Кроме того, их открытые солнцу поверхности имеют тенденцию изгибаться вверх по краям, удаленным от центра дерева, из которого они были вырезаны. Узкие детали также способствуют более быстрому стека-нию дождевой воды, благодаря чему так часто для сидений и столешниц используется конструкция из реек.

Поперечный распил (торец) более интенсивно впитывает влагу, чем продольный, поэтому старайтесь избегать поперечного распила в вашей конструкции. Если торец оказывается на поверхности, покройте его тонким слоем клея UF, спилите на скос или скруглите конец, чтобы вода могла легко стекать, или же сделайте защитную «шапку».

Наконец, помните, что садовая мебель часто стоит на неровной земле, поэтому предметы должны быть сконструированы так, чтобы они опирались на ножки, а не края досок. Помните, что мебель на трех ножках - лучшее решение: она никогда не качается!

Стол, сделанный вокруг обычного дерева, стал необычным центром сада с собственным естественным затенением.

Если садовая мебель сделана из стойких сортов дерева, ее можно оставить неокрашенной, чтобы она приобрела природный серебристо-серый цвет.

Старайтесь не использовать для мебели краску для внутренних работ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛА И ПЛАНОК

При создании этого стола используются все принципы, описанные ранее. Он сделан из западного красного кедра; однако размеры в поперечнике позволяют использовать другие сорта обычной мягкой древесины, которые более доступны, чем кедр.

Длинные перекладины, поддерживающие планки, крепятся врубкой в верхней части ножек, тогда как поперечные перекладины вставлены в пазы. Планки, за исключением двух, крепятся шурупами, ввинченными из-под низа стола, и расположены так, что закрывают и защищают слабое поперечное сечение верха ножек. Концы длинных перекладин имеют необязательное рельефное оформление, сужение и бороздки на ножках также факультативны; их можно оставить ровными и квадратными в сечении, если вам так больше нравится.

Начните с изготовления четырех ножек, их окончательная длина должна быть 725 мм. Затем отметьте открытые пазы для соединения, как показано на рис. (1). Они должны быть около 40 мм шириной и на 10 мм меньше, чем ширина длинной перекладины, которую отпиливают от доски 75 х 50 мм. Пилите их при помощи наградки или лобзика.

Отметьте пазы для поперечных перекладин на внутренней стороне каждой ножки (1) и выдолбите стамеской до глубины около 50 мм, чтобы укрепить там гребни концов поперечных перекладин. Это позволит закрыть их поперечные волокна с торцов.

Теперь отметьте места стыков на длинных перекладинах, начиная с выемки на нижней стороне, которая должна быть мелкой для сохранения силы перекладины и обеспечения качественного крепления к ножке, когда соединение будет собираться. Затем отметьте размеры выемок по толщине перекладины рейсмусом так, чтобы уменьшенная ширина соответствовала размеру пазов на верху ножек. Удалите лишнюю древесину тонкой наградкой и широкой стамеской (2). Завершите работу с перекладинами, отметив и выпилив декоративные детали, если хотите.

Воспользуйтесь тем, как вырезать пазы на длинных перекладинах, в качестве руководства для разметки положения гребней на поперечных перекладинах, затем используйте рейсмус для определения ширины гребней, чтобы они соответствовали пазам в ножках. Вырежьте гребни, оставляя 10 мм заплечики с нижней стороны.

На следующей стадии, если хотите, вырежьте запилы на ножках, используя на-градку, и сделайте желобки на их внутренних поверхностях долотом или стамеской (3).

Просверлите насквозь отверстия в каждой ноге там, где должен находиться центр гребня поперечной перекладины, используя сверло, соответствующее размеру деревянной крепежной шпильки. Вставьте гребень внутрь и снова используйте сверло, чтобы нанести метку отверстия на гребне. Выньте гребень и нанесите отметку на 1,5 мм ближе к заплечикам, чем та, что была нанесена сверлом. Просверлите гребень по этой второй отметке и снова вставьте его в паз.

Заострите конец шпильки и вбейте ее на место через соединение. Она автоматически уплотнит соединение. Срежьте и выровняйте концы шпильки заподлицо с ножкой. Повторите все описанное выше для трех других соединений, чтобы получилось две Н-образные собранные ноги. Если вы используете мягкую древесину, а не кедр, покройте защитным антисептиком или покрасьте все соединения и открытые места торцов древесины.

Вставьте длинные перекладины в их пазы в верхней части ножек, чтобы собрать раму стола. Не склеивайте эти соединения, чтобы столешницу можно было легко снять на хранение; если вы сразу аккуратно вырезали пазы, они должны прекрасно подходить - достаточно туго, чтобы все сооружение была устойчиво и тем не менее легко разбиралось при помощи деревянного молотка, если вы хотите убрать стол на хранение. Затем приклейте рейки из 25-мм бруска, через которые планки будут привинчиваться к внутренней поверхности длинных перекладин. Обратите внимание, что вы должны разместить длинную рейку между ножками, а короткие - с внутренней стороны выступающих концов каждой перекладины.

Свободно расположите планки на раме, центральная должна находиться точно на отметке середины рамы. Раздвиньте их так, чтобы средняя планка каждой группы из пяти штук легла точно на верх ножек. Отметьте места расположения планок на перекладинах; они должны отстоять друг от друга примерно на 15 мм. Просверлите направляющие отверстия через 25-мм рейку на линии центра планок и раззенкуйте их с обратной стороны.

Отпилите центральную планку нужной длины, выполните на концах встречный угол 60 градусов и ввинтите латунные крепежные шурупы через отверстия, просверленные в нижней рейке, и внутрь нижней стороны планки. Проверьте длину шурупа, который вы используете, чтобы убедиться, что он проходит в планку настолько, насколько возможно, и не появляется на ее лицевой стороне.

Отпилите один конец следующей планки под одиночным углом 60 градусов, а другой конец оставьте длинным. Положите ее на место, измерив точность расстояния между ней и центральной планкой, и выровняйте опиленные концы, придерживая обрезок дощечки, приложенный к ним. Затем используйте скользящий угольник, чтобы отметить расположение скоса с обратной стороны планки, опилите ее на нужную длину и привинтите на место. Повторите все то же самое с другими планками за исключением двух, которые будут находиться на верху ножек. Обратите также внимание, что самые крайние планки крепятся шурупами через отверстия, просверленные в концах длинных перекладин (4).

Поднимите столешницу, переверните ее внутренней стороной вверх и просверлите внутренние отверстия с внутренней стороны пазов в длинных перекладинах. Аккуратно разместите две недостающие планки и ввинтите шурупы через отверстия снизу, чтобы прикрепить их к перекладинам. Положите готовую столешницу, чтобы закончить сборку.

Закончите работу со столом, обработав все открытые поверхности либо тиковым маслом, либо прозрачным защитным антисептиком. Вытрите масло тряпкой, удаляя все лишнее масло, оставшееся после того, как оно было нанесено. Нанесите кистью защитный слой, тщательно обрабатывая торцы для максимальной защиты.

Внизу: Этот садовый стол и скамья сделаны из западного красного кедра. Необычный изгиб перекладин сиденья создает настроение Востока.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ

Скамья из планок - это сооружение, состоящее из четырех ножек, двух коротких поперечных перекладин, соединяющих ножки попарно, и длинной центральной перекладины, соединяющей две поперечные перекладины. Выполняйте соединения обеих поперечных перекладин из одной деревянной заготовки, чтобы было легче удерживать, с пазами для длинной перекладины по центру верхнего края куска между двумя парами соединений (5). Затем вырежьте соединения и отделите две перекладины, которые войдут в соответствующие открытые пазы, вырезанные в верху ножек.

Сформируйте изгибы на концах планок, вставив клинья в три параллельно выпиленных прорези, или выпилите их по форме из деревянной доски. Затем прикрепите планки к соединительным узлам ножек. Закрепите две внешних планки шурупами, ввинченными вверх через соединения (6), и прикрепите центральную планку шурупом с обратной стороны под центральной перекладиной. Закончите работу так же, как и со столом.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ СИДЕНЬЯ

Последний шаг - это принять решение, где вы хотите сидеть. Вы можете быть вполне счастливы, наслаждаясь прекрасным видом из определенной точки сада - прекрасный выбор. С другой стороны, вид может быть не настолько хорош, поэтому вы можете захотеть найти место, которое позволит наслаждаться какими-то элементами вашего сада - водоемом, альпийской горкой, отдельно стоящим деревом. Постарайтесь найти место, которое наиболее долго будет освещаться солнцем (если только, конечно, вы не любите сидеть в тени), а также хорошо укрытое от постоянных ветров в ветреные дни.

СКЛАДНАЯ МЕБЕЛЬ

Привлекательно выглядящий стол из планок и такие же скамейки имеют одно важное преимущество перед многими другими предметами садовой мебели; стол можно сложить до плоского состояния для упрощения транспортировки и хранения и быстро установить его там, где вам захочется. Его чрезвычайно просто сделать, поскольку в конструкции используются только простые соединения (склеенные и сколоченные или свинченные вместе). Стол изготавливается в основном из досок 100 х 50 мм, а для скамеек можно взять дерево 75 х 25 мм. Точный размер всех элементов конструкции, которые вам потребуются, приводится в перечне ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ

Стол

Из доски 100 х 25 мм:

15 планок для столешницы длиной 750 мм

2 боковые перекладины длиной 1495 мм

2 перекладины верхние концевые длиной 706 мм

2 перекладины нижние концевые длиной 704 мм

4 ножки длиной 765 мм

4 раскоса для ножек длиной 456 мм

Из штанги диаметром 25 мм:

2 верхние штанги ножек длиной 750 мм 2 штанги раскоса длиной 704 мм 2 штанги раскоса длиной 658 мм

Кроме того, вам потребуется:

2 125-мм длины доски 75 х 50 мм 2 125-мм длины доски 75 х 38 мм

для скоб ножек

2 100-мм болта диаметром 6 мм плюс соответствующие гайки и шайбы

8 50-мм № 8 нержавеющих болтов для дерева

Скамья

Из реек 75 х 25 мм:

15 планок длиной 400 мм

2 боковые перекладины длиной 1195 мм

2 верхние концевые перекладины длиной 356 мм

2 нижние концевые перекладины длиной 400 мм

4 ножки длиной 702 мм

4 раскоса для ножек длиной 410 мм

Для обоих предметов вам потребуются 19-мм и 38-мм нержавеющие (кадмированные) овальные гвозди, немного уреидофармолового клея (UF) и немного окрашенного или прозрачного защитного антисептика.

Начните с измерения и распиливания всех деталей нужной длины за исключением ножек стола и штанг для ножек, которые нужно сделать немного длиннее, чтобы их концы можно было скруглить при сборке.

Сложите боковые перекладины стола вместе и просверлите отверстие диаметром 25 мм в обоих концах обеих перекладин на расстоянии 71 мм от концов.

Проведите осевую линию по лицевой стороне каждой ножки и отложите вдоль нее расстояния 48 мм, 53 мм и 268 мм. Установите циркуль на отметку в точке 53 мм и начертите дугу от одного края ножки до другого, чтобы обозначить форму верха ножки. Отмерьте 715 мм вдоль осевой линии от верха дуги и наметьте перпендикулярную линию поперек ножки. Это нижний конец ножки. Отложите 50 мм назад от этой линии и наметьте еще одну перпендикулярную линию поперек ножки. Поставьте торец обрезка доски 100 х 25 мм на лицевой стороне ножки так, чтобы узкий край был выровнен с этой второй линией, и обведите его, чтобы обозначить вырез для нижней конечной перекладины. Разметьте идентично все три оставшиеся ножки, затем опилите их до нужной длины, скруглите верх при помощи лобзика или машинной ножовки, удалите отмеченные вырезы и просверлите отверстия диаметром 25 мм через каждую ногу на отметках 48 мм и 268 мм, которые были сделаны ранее.

Чтобы изготовить складывающиеся раскосы для ножек, сначала отпилите 4 детали длиной 456 мм, которые будут образовывать их боковые стороны, проведите осевую линию вдоль каждой и отметьте на ней 53 мм с одного конца. Проведите дугу и скруглите один конец каждого раскоса. Сделайте на осевой линии вторую отметку в 311 мм от первой отметки и проведите там аналогичную дугу, затем так же скруглите этот конец и просверлите отверстия диаметром 25 мм через штанги по обеим отметкам. В конце возьмите наградку и выпилите выемку 35 х 22 мм в одном конце каждой штанги; она расположится у нижней концевой перекладины стола, когда ножки будут складываться.

Чтобы собрать стол, склейте сначала вместе раскосы ножек, проверяя, чтобы более длинная штанга раскоса выдавалась на одинаковое расстояние с каждой стороны. Затем просуньте эти два выступающих конца в отверстия в двух ножках стола (1), проверьте, чтобы они вращались свободно, и соедините две ножки нижней конечной перекладиной (приклеенной и прибитой на место) и верхней штангой ножки (приклеенной), снова проверьте, чтобы последняя высовывалась на одинаковое расстояние от каждой ножки. Повторите все то же самое для сборки другого конца стола, затем соедините две противоположные рамы с двумя длинными боковыми перекладинами и верхними концевыми перекладинами, убедившись, что ножки свободно вращаются (2), завершите сборку, прибив и приклеив планки столешницы.

Выполните зажимы, как показано (3). Проденьте болт через более тонкий блок, затем установите зажим (струбцину) у штанги ножки, используя гайку и шайбу (4). Приложив ножку под 90 градусов к столешнице, отметьте расположение блока на нижней стороне стола. Разъедините зажим и привинтите более тонкий блок к нижней стороне столешницы. Затем зажим будет укреплять ножку как в открытом, так и в закрытом положении.

Чтобы собрать скамейку, соедините сначала боковые и верхние концевые перекладины, затем добавьте планки, предварительно присоединив ножки, нижние концевые перекладины и в конце угловые распорки (5). Закончите изготовление, аккуратно покрыв стол и скамью защитным антисептиком.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПАТИО

Нет ничего проще, чем изготовление этого цветного комплекта мебели для внутреннего дворика. Столешница и сиденья скамеек - это просто комплект из деревянных планок, который устанавливается на Х-об-разные ножки, образуя прочное сооружение, которое достаточно тяжело, чтобы выдерживать даже очень сильные ветры. Изделия покрыты микропористой краской, что позволяет воде испаряться сквозь краску, не вызывая неизбежного растрескива-ния и облупливания, что происходит с обычными видами краски. Этот тип краски разрушается под воздействием непогоды, поэтому ее обновление состоит в том, что просто можно смыть остатки краски и нанести на поверхность новый слой.

Сначала изготовьте столешницу такого размера, который подходит для вашего па-тио. В нашем примере столешница состоит из восьми планок из дерева размером 150 х 38 мм, привинченных к двум несущим косым планкам 50 х 38 мм. Расстояние между планками столешницы должно быть небольшим, чтобы дождевая вода могла легко стекать. Глубоко зазенкуйте винты и заполните отверстия высококачественным деревянным герметиком, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может проступать сквозь краску. Скамейки выполните точно таким же способом.

Далее сделайте ножки из двух досок размером 100 х 38 мм, соединенных вполдерева под углом в 60 градусов. Если у вас нет транспортира или малки, которые могут помочь вам точно измерить углы, помните, что треугольник с углами 60 градусов является равносторонним, и используйте это свойство, чтобы установить доски под правильным углом. Выпилите соединения вполдерева при помощи наградки и стамески, проверьте соединение, затем просверлите его и закрепите болтом.

Привинтите готовые ножки к внешней стороне косой балки под столешницей или сиденьем. Затем к нижней стороне столешницы/сиденья под прямым углом к каждой несущей привинтите короткую планку 50 х 38 мм, к которой будут крепиться диагональные раскосы ножек. Отмерьте нужную длину для каждой пары раскосов, опилите концы под углом 45 градусов, глубоко просверлите отверстие для крепежных шурупов и привинтите их. В завершение работы обработайте готовые предметы шкуркой и покрасьте.