Сад огород

Способность малины формировать новый куст за счет отпрысков, выросших на расстоянии 1—3 м от маточного растения, используют при создании так называемых кочующих плантаций. Такие плантации можно располагать в междурядьях вишневого сада. В этом случае под защитой вишневого сада на заблаговременно подготовленной почве высаживают 3—4 ряда малины и формируют надземную часть в виде куста. Расстояние между рядами — 1—1,5 м, между кустами в ряду —1м. Через год-два в стороне от последнего ряда появляются отпрыски, из которых на расстоянии 1—1,5 м формируют новый ряд кустов малины. Остальные побеги здесь и все в первом от вишни ряду уничтожают. На следующий год в стороне от последнего ряда формируют новый, а очередной, первый от вишни, уничтожают. Так постепенно малинник удаляется от вишенника. На освободившуюся площадь вносят органические удобрения и занимают ее овощными и другими культурами. Почву готовят под будущую малину. Через какое-то время плантация начинает обратное движение в сторону вишенника.

При кочующем способе возделывания малины основными мероприятиями являются: подготовка почвы, посадка первых 4—5 рядов, мульчирование почвы в рядах черной полиэтиленовой пленкой, подвязка плодоносящих стеблей к опорам, при необходимости укорачивание стеблей и майская нормировка новых побегов (что при использовании пленки требуется редко), июньская прищепка; сбор урожая, удаление отплодоносивших стеблей, подготовка выросших побегов к зимовке, окучивание стеблей снегом, формирование очередного ряда за счет выросших на расстоянии 1—1,5 м новых отпрысков; раскорчевка очередного обработанного ряда, перенос кольев на новое место.

При посадке растения располагают рядами на расстоянии, одинаковом друг от друга в рядах и между рядами. Минимальное расстояние — 1 м, максимальное — 1,8 м. С первого же года после посадки следят, чтобы из каждого высаженного растения формировался отдельный самостоятельный куст. Это достаточно легко достигнуть при использовании сразу же после посадки черной пленки или специальной мульчирующей бумаги.

На вступившей в плодоношение плантации весной (когда еще держится незначительный слой снега) поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие (4—6 штук в каждом кусте) и подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см. Стебли должны плотно прилегать к опоре.

Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она надламывается. Поэтому одновременно с подвязкой стеблей к опоре весной их укорачивают, обрезая верхушки на высоте 1,8 м. Если стебли очень высокие и нужно сохранить зону плодоношения за счет этой верхней части, их укорачивают до первой хорошо перезимовавшей развитой почки, верхушку изгибают дугой и привязывают к опоре. Такая обрезка и подвязка целесообразны в связи с тем, что нижние почки на стеблях часто выпадают из-за поражения пурпуровой пятнистостью, повреждаются почковой молью, мышами, зайцами.

В основу метода, помимо "июньской прищипки”, положена посадка растений в широкие борозды с бортиками. На подготовленном участке копают борозду шириной до 70 см, стенки ее выкладывают поставленными на ребро нестандартными листами шифера, причем так, чтобы верхний край выступал на 10—15 см над поверхностью. Затем в борозды сажают малину. В дальнейшем систематически в почву в ограниченной шифером зоне вносят органические удобрения и поливают. Весной (в апреле и мае) в каждом кусте оставляют 4—6 лучших стеблей на плодоношение и столько же молодых побегов, достигших высоты 5—10 см. Все лишние удаляют.

В июне проводят "июньскую прищипку”, в процессе которой у побегов высотой 60—90 см отрезают 5-сантиметровую верхушку. Побег ветвится, увеличивая зону будущего плодоношения, которое усиливается благодаря обильному питанию за счет специального способа посадки и многократного внесения органических удобрений. При своевременном выполнении приема боковые разветвления успевают подготовиться к зимовке в пригнутом положении (засыпанными снегом). Весной боковые ветви укорачивают до первой сверху живой почки или регулируют их длину по своему усмотрению, помня, что при сильной обрезке ягоды бывают крупнее, но созревают позднее. Оставленные на плодоношение стебли подвязывают к опоре.

Способ формирования насаждений малины в виде непрерывного ряда стеблей и побегов менее трудоемок. Обычно ряд малины располагают вдоль забора на расстоянии 70—100 см. Расстояние между саженцами в ряду — 30—50 см.

Опорой плодоносящим стеблям служит шпалера. На приусадебных участках для устройства шпалеры вдоль ряда малины (с двух его сторон) вкапывают в землю два очищенных от коры осиновых (липовых, березовых, еловых) кола диаметром 5—8 см, на расстоянии 40—50 см друг от друга. Такая шпалера дает опору и стеблям, и побегам, которые располагаются по ней относительно свободно, но под действием ветра раскачиваются, трутся друг о друга, отчего нередко повреждаются побеги. Чтобы этого избежать, стебли подвязывают или приплетают к проволокам, а если они очень высокие, наклоняют вдоль ряда, прикрепляя верхушки к проволоке несколько в стороне. Наклоняя стебель вдоль ряда, его можно аккуратно оплести вокруг проволоки. Очень важно, чтобы верхняя часть стебля возвышалась над проволокой не более чем на 30—35 см.

В противном случае он перегибается через проволоку и под тяжестью урожая может переломиться.

Отготодсносившие стебли вырезают после последнего сбора ягод, благодаря чему улучшаются условия подготовки к зиме. Оставшиеся побеги, не дожидаясь полного листопада (пока они сохраняют гибкость), склоняют вдоль ряда и сплетают в "косу” на высоте 30—40 см. В таком положении они зимуют, а весной их поднимают, укорачивают, нормируют (оставляя на плодоношение 10—12 штук), крепят к шпалере.

При выращивании малины в коммерческих целях садоводы отдают предпочтение сортам с хорошей пробудимостью почек на корневище, то есть с большим числом побегов замещения в кусте и почек на стебле. Кусты размещают в 3—4 ряда длиной 5—7 м параллельно или перпендикулярно забору на расстоянии 2 м друг от друга. Расстояние от первого ряда до забора — 1м, между саженцами в ряду — 35—50 см. Почву обязательно мульчируют пленкой или другими материалами.

Благодаря мульчированию отпрыски в рядах не растут, и растения сохраняют кустовидную форму. В качестве опоры используют одну нить проволоки (шпалеры), натянутую на высоте 1,5 м вдоль рядов. Две нити проволоки натягивают на той же высоте на расстоянии 40—50 см одна от другой. В первом случае все стебли одного куста собирают вместе и прикрепляют к проволоке либо, наоборот, каждый стебель привязывают отдельно, наклонив под определенным углом, чтобы заполнить пространство между соседними кустами. При использовании двух проволок стебли каждого куста привязывают по одному-два к разным проволокам, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. Если на такой ряд посмотреть с торца, то он напоминает треугольник, стоящий на вершине. Чтобы осенью легче было удалять отплодоносившие стебли, при подвязке весной их располагают вне зоны, ограниченной проволоками. При этом осенью достаточно срезать их у основания и надрезать шпагат, которым они были приплетены, и стебли сами упадут в междурядье. При такой форме куста и шпалеры молодые побеги находятся в зоне между проволоками и не мешают уходу и сбору урожая, поэтому при нормировке можно оставлять на плодоношение больше стеблей — до 8—10 штук на куст.

На участке выбирают два места для посадки малины. Посадку на них проводят с интервалом в один год кустовым или маточным способом.

На третий год после посадки первой плантации в кустах или ленте сохраняют только плодоносящие стебли. Все вновь отрастающие молодые побеги замещения и отпрыски срезают секатором, когда они достигают высоты 5— 10 см. Это приходится делать 2—3 раза в мае—июне.

После сбора последних ягод все отплодоносившие стебли и случайные побеги вырезают у самой почвы и удаляют. В ряды вносят органические удобрения. На следующий год (четвертый после посадки первой плантации и третий после посадки второй) на второй плантации проделывают те же операции, что и на первой в предыдущий год, то есть весной удаляют молодые побеги, убирают урожай, удаляют отплодоносившие стебли. На первой же плантации следят за отрастанием новых побегов. Лишние (если их образуется очень много — более 25 штук на 1 м ряда, — и выходят за пределы ряда), тесно расположенные, слаборазвитые, с признаками заболевания, поврежденные вредителями, вырезают по возможности раньше — уже в мае—июне. Это нужно для того, чтобы в посадке не было загущения, не накапливалась инфекция, не расходовались зря элементы питания и чтобы оставленные лучшие побеги росли в условиях достаточного обеспечения светом, питанием, влагой. На первой плантации в этот же год также готовят растения для будущего плодоношения.

Комбинированная технология возделывания малины включает двойную обрезку и регулируемую периодичность плодоношения. При ее применении создают две плантации. Посадку проводят с годичным интервалом в широкие ряды, ограниченные по ширине врытыми вертикально листами шифера. Начиная с третьего года на каждой плантации начинают чередовать технологические циклы подготовки побегов и плодоношения. В год плодоношения стебли крепят к шпалерной проволоке, заводя их в пространство, ограниченное двумя нитями проволоки или шпагата. Предпочтительнее две нити шпагата соединить с третьей через петельки.

Все молодые побеги удаляют в мае—июне за два-три приема. После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли и единичные побеги срезают у почвы и убирают с участка. В год роста в мае—июне оставляют 16—20 штук лучших побегов на 1 м ряда, а лишние удаляют. По достижении оставленными побегами высоты 60—90 см верхушки у них прищипывают. На зиму стебли пригибают и укрывают снегом, весной в год плодоношения поднимают и крепят на шпалере, а боковые разветвления укорачивают.

Ленточное размещение растений по данной технологии предпочтительнее, но не отвергается и кустовая форма. Особенно хорош этот способ для возделывания сорта малины с умеренной побегообразовательной способностью.

Посадку проводят, как при ленточном способе возделывания, подбирая сорта со средней побегообразующей способностью и очень прочными плодовыми веточками. Весной третьего года на плантации устанавливают шпалеру высотой 40—50 см. Для ее устройства можно использовать отслужившую арматурную проволоку диаметром 18—22 мм. Отрезок проволоки длиной 1,8—2 м сгибают до образования угла в 100—105° так, чтобы один конец ее был длиной в 1 м. Подготовленные таким образом опоры коротким концом втыкают в землю на глубину 20—30 см по оси ряда на расстоянии 2—3 м друг от друга, длинные же концы направляют в сторону от ряда.

На опоры натягивают три нити проволоки или шпагата на расстоянии от места изгиба: 10—15 см, 50—60 см и 90—100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую проволоку, выводят над второй, а затем снова заводят под третью нить проволоки (или оставляя над ней). Стебли располагают так, чтобы их концы не выходили за последнюю проволоку более чем на 10—20 см. Так как стебли обычно длиннее 1 м, их располагают под углом к оси ряда или их верхушки оплетают вокруг последней проволоки. После прикрепления стеблей к шпалере удаляют непригодные и сохраняют для плодоношения лучшие — 15—18 штук на 1 м. После сбора ягод отплодоносившие стебли вырезают, выросшие побеги пригибают на зимний период.

К этой группе относятся сорта, для которых не требуется месячный период покоя при температуре, близкой к О °С. В год появления побегов замещения или отпрыска над поверхностью почвы вегетация их завершается образованием соцветия и ягод. Наиболее типичные представители этой группы — мичуринский Прогресс и сорт Бабье лето.

Обрезка у них сводится к удалению ранней весной (в мае — июне) сразу после таяния снега лишних побегов (на 1 куст оставляют 3—4 побега) и всех прошлогодних побегов у самой поверхности почвы. Побеги можно вырезать и осенью после губительных для цветков и завязей морозов. До весны их оставляют для лучшего задержания и накопления снега. Причем стебли обычно подмерзают, но это не страшно. Важно, чтобы корневая система, а также корневище с почками, из которых развиваются побеги замещения, сохранились в деятельном состоянии.

Побеги очень устойчивы к полеганию и практически не нуждаются в опоре.

Большое значение имеет своевременное удаление лишних побегов. Весной оставляют по 3—4 штуки на 1 куст и потом в течение мая—июня в несколько приемов удаляют все вновь отрастающие. Загущение посадок противопоказано малине категорически. При необходимости лишние побеги в стадии "крапивки” (высотой 5—10 см) можно заготовить и использовать в качестве рассады.

В сентябре—октябре при снижении температуры воздуха до —7 °С, побеги целесообразно срезать и поставить в емкость с водой в помещение, где температура не упадет до О °С.

При этом в течение 3—5 дней при температуре 10—15 °С можно получить дополнительный урожай.

У карликовых сортов малины высота побегов — 0,5—0,6 м. Боковые веточки растут вертикально вверх, вынося все ягоды на поверхность куста. В результате куст достигает высоты 0,8—1 м, то есть побеги оказываются вне зоны сосредоточения урожая.

Уход за растениями сводится к следующему: вдоль ряда на высоте 0,5м натягивают две нити шпагата или сети. Расстояние между шпагатами — 0,25—0,3 м. Плодоносящие стебли заключают между нитями шпагата. При этом плодовые веточки сначала растут вверх, а в дальнейшем, под тяжестью урожая, несколько поникают и повисают на нитях шпагата. Сразу после завершения плодоношения старые стебли срезают и удаляют. Оставленные для будущего плодоношения побеги высотой 0,5—0,6 м легко и своевременно укрываются снегом и лучше зимуют, к тому же пригибать их к земле практически не приходится. Соответственно весной не нужно поднимать пригнутые побеги и укорачивать стебли.

После плодоношения побеги малины и ежевики отмирают. На плантации их, как правило, не оставляют, а вырезают и удаляют, иначе они мешают уходу за плантацией и могут быть источником заражения вредителями и болезнями.

Лучшим сроком вырезки отплодоносивших побегов малины и ежевики является вторая половина лета, сразу после уборки урожая. Преимущества этого времени следующие: не засохшие еще побеги вырезать значительно легче, чем сухие; создаются лучшие условия для развития молодых побегов; с вырезкой и удалением отплодоносивших побегов плантация значительно освобождается отряда вредителей и болезней. Осенние и весенние сроки вырезки отплодоносивших побегов в этом отношении уступают летнему.

Иногда в малоснежных районах старые побеги оставляют невырезанными до весны для лучшего снегозадержания, хотя это не всегда оправдывает себя. Пригибание молодых побегов на зиму затрудняется, и они могут вымерзнуть в суровые зимы.

Всякая, даже кратковременная, оттяжка вырезки отплодоносивших побегов отрицательно сказывается на урожае будущего года. К тому же при весенней вырезке если хоть немного с ней опоздать, есть опасность поражения насаждений малиновой молью.

Вырезают отплодоносившие побеги малины и ежевики на уровне почвы, не оставляя пеньков. Все вырезанные ветви удаляют и сжигают.

Пасынкование — важнейшая операция на приземных формировках. В условиях влажного климата развиваются очень сильные и многочисленные пасынки, которые чрезмерно загущают кусты. Рост пасынков — это реакция растений на нарушение равновесия между надземной частью и корневой системой после обрезки, прищепки и чеканки. Для виноградной лозы имеют значение только 2—4 листа пасынка, которые транспортируют асси-милянты вниз по побегу. Ассимилянты с остальных листьев используются для роста пасынка. Обрезка пасынков обычно проводится над 2—4-м листом, но лучше на пасынке оставлять только один лист, тогда не образуется пасынков второго и третьего порядка.

Если виноград разводится с целью получения ягод, то все сорта в условиях средней зоны России следует укрывать на зиму. Сорта с повышенной зимостойкостью требуют более легкого укрытия. В районах с устойчивым снежным покровом зимостойкие сорта хорошо зимуют под снегом, если их предварительно пригнуть и пришпилить к земле. На крупных формировках рукава можно обкручивать соломой или бумагой.

В первые четыре года жизни все сорта винограда, независимо от их зимостойкости, тщательно укрывают на зиму землей слоем в 30—40 см. Чтобы не обнажать корневую систему, не следует брать землю слишком близко от кустов и копать глубокие канавы.

В первую очередь укрывают молодые кусты (до наступления первых заморозков). Плодоносящие кусты укрывают в конце октября. Заморозки, которые наступают к этому времени, ускоряют вызревание лозы и способствуют закалке растений.

Укрытие землей имеет ряд недостатков. В южных районах, где нередки теплые зимы, наблюдается выпревание глазков. Тем не менее земляное укрытие кустов является надежным способом. Гибель глазков даже в самые неблагоприятные годы не превышает 40 %, что позволяет ежегодно получать хорошие урожаи.

Для укрытия кустов с успехом применяются еловые лапки, камышовые и соломенные маты. Нельзя укрывать кусты пленкой и навозом. Это вызовет выпревание глазков. Такие материалы можно и желательно применять поверх земляного укрытия, в особенности на песчаных почвах.

Основными типами опор на винограднике являются колья и шпалера. Колья и другие материалы высотой до 2 м используются в первые два-три года для подвязки молодых растений. При формировке Гюйо колья могут применяться для подвязки побегов замещения. Они должны быть не тоньше 4—6 см и не короче 1,8м. Круглые колья предварительно ошкуриваются и просушиваются. Можно использовать для изготовления отходы пиломатериалов, старые водопроводные трубы, арматуру.

На плодоносящих виноградниках устанавливаются постоянные опоры, к которым крепится проволока. Для концевых столбиков используют более прочные столбы длиной 2,2—2,5 м. Между ними, через 5—7 м, устанавливают промежуточные столбы такой же высоты. Концевые столбы устанавливают на расстоянии 0,7—1 м от последнего куста, наклонно или вертикально, на глубину не менее 60 см.

После установки и закрепления всех столбов натягивается проволока диаметром 2—3 мм. Первая проволока крепится на высоте 25—35 см от земли, вторая — через 35—40 см, последующие — через 50—60 см. Для формировки Гюйо достаточно трехпроволочной шпалеры, для веерных формиро-вок нужно не менее четырех проволок.

Созревание отдельных гроздей можно ускорить на 5—6 дней. Для этой цели используются стеклянные банки, колбы или полиэтиленовые мешки, в которые помещают соцветия.

Чтобы поместить соцветия внутрь банки, полиэтиленовую крышку надрезают, а в центре вырезают круглое отверстие для ножки соцветия. Для банок нужно сделать специальные опоры.

Если используются прозрачные полиэтиленовые мешки, то сначала ножку соцветия обматывают ватой, а затем надевают мешочек и привязывают. Нижняя часть мешочка крепится выше соцветия за угол к проволоке или к побегу. В мешочке делают несколько небольших отверстий. В дальнейшем нужно следить, чтобы внутрь таких микроукрытий не попадала вода.

Для ускорения созревания винограда можно использовать парниковые рамы. Для этого рамы устанавливают с двух сторон ряда в виде шалаша и скрепляют сверху. Укрытия из парниковых рам издавна применяются в пристенной культуре.

Для ускорения созревания винограда в последнее время часто применяют малогабаритные П-образные укрытия из стекла высотой 60 см. Листы из стекла крепятся на проволочном каркасе. Кусты формируются по системе Гюйо. При таком укрытии под стеклом находится только нижняя часть побегов с гроздьями.

Это самый эффективный способ ускорения созревания винограда. Без дополнительного обогрева в них можно собирать урожай на 14— 27 дней раньше, чем в открытом грунте. В качестве покровного материала чаще всего используют прозрачную полиэтиленовую пленку любой толщины.

В условиях приусадебного виноградника проще всего применять малогабаритные пленочные укрытия. Конструкция таких однорядных укрытий и способы крепления пленки могут быть самыми различными. Высота укрытий должна быть не менее 1 м. Проще всего сделать деревянные каркасы или натянуть на кронштейнах проволоку вдоль ряда.

Кусты, предназначенные для выращивания под укрытиями, открывают в первую очередь. Затем, после обрезки и подвязки натягивают пленку на предварительно подготовленные каркасы. Отмерив необходимую длину, рукав пленки разрезают по шву с одной стороны. Полученное таким образом полотнище пленки натягивают на каркас. Края пленки присыпают землей. Торцы укрытия тоже плотно заделываются. Такое укрытие довольно прочное и устойчивое. После распускания почек в очень жаркие дни пленка на торцах каркасов открывается для проветривания. Когда побеги достигнут верхней части укрытия, пленку разрезают в средней части укрытия, а побеги выводят наружу. Разрезанную пленку прибивают к деревянному каркасу, а к проволочному каркасу крепят алюминиевыми скрепками.

Для малогабаритных укрытий наиболее подходящей формировкой является двуплечий Гюйо. В пленочных теплицах лучше формировать более крупные кусты. Здесь можно применять и веерную четырехрукавную формировку, и вертикальный кордон.

В период вегетации почву на винограднике следует содержать под черным паром, в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Сразу же после сухой подвязки производят перекопку почвы на глубину 20—22 см. Эту работу лучше всего выполнять садовыми вилами. В летний период почву рыхлят по мере появления сорняков.

Осеннюю обработку почвы производят сразу же после сбора урожая. В это время глубокая вспашка почвы междурядий с оборотом пласта способствует накоплению и сохранению влаги, улучшению воздушного режима и деятельности микроорганизмов. В местах с глубоким залеганием корней в почве вспашку (вскапывание) проводят на глубину 20—28 см, в северных районах и на участках с тяжелыми почвами — на глубину 18—20 см. В обязательном порядке эта работа должна быть совмещена с укрыванием кустов на зиму.

Вокруг единичных кустов почву обрабатывают и содержат под черным паром в радиусе 1,5 м.

В засушливые годы в июле и начале августа почву следует увлажнять. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и увеличению размера ягод.

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые три года нуждаются только в подкормках. Лучше всего использовать жидкие подкормки. Для жидкой подкормки можно использовать куриный помет, навозную жижу (1 ведро на 2—3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10 г на ведро воды), мочевину (5 г на ведро). Навозную жижу предварительно сбраживают в течение 12—15 дней. Перед внесением растворы разбавляют в 4—5 раз. Под одно растение вносят до ведра раствора. Для лучшего его проникновения в почву ломиком делают несколько отверстий. С конца июля подкормки прекращают.

Органические удобрения вносят раз в три года из расчета 8—10 кг/м². Вместе с органическими удобрениями используют фосфорные и калийные. Навоз лучше добавлять осенью, а компосты — весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной (до открывания кустов) подкармливают из расчета 50 г/м² аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 75—100 г древесной золы или 30—50 г сернокислого калия.