Сад огород

Молодую виноградную лозу высаживают из сосуда в период покоя, который продолжается с ноября по февраль. Сажают обычно однолетнее растение, которое в питомнике сильно обрезают после первого вегетационного периода и пересаживают в большой сосуд.

При посадке лозу укорачивают на две почки от уровня почвы. Важно не допустить плодоношения на еще не окрепшей лозе. Сильная обрезка это исключает.

В результате начальной обрезки образуются несколько приростов. Оставляют лишь один, самый мощный. Рост других побегов прекращают, когда они достигнут длины 10 см, прищипывая их точки роста. Побеги второго порядка прищипывают после появления на них первого листа. Сохранение листьев на прищипнутых боковых побегах усилит стебель.

С окончанием вегетационного периода растение вступает в необходимый ему период покоя. Поэтому обрезку следует начинать рано, в декабре, сразу после отпадения листьев. Степень обрезки зависит от длины и толщины лозы — чем она длиннее и толще, тем сильнее обрезка. В целом молодое растение в конце своего второго вегетационного периода должно быть укорочено на две трети.

Весной и летом из самой верхней почки формируется новый лидер, а из остальных почек растут боковые побеги. Эти побеги по необходимости прореживают, удаляя ненужные, когда те достигают длины 2—3 см. При этом между боковыми побегами устанавливают интервал примерно 15 см и оставляют их так, чтобы они располагались поочередно, а не попарно.

Если растение развивается хорошо, можно допустить плодоношение на некоторых из оставшихся боковых побегах (например, на двух). Плодоносящий побег прищипывают над вторым листом от завязи. Прищипывают также неплодоносящие боковые побеги, когда они достигнут длины около 50 см. А лидеру позволяют свободно развиваться все лето.

В декабре лидер укорачивают наполовину, а боковые побеги обрезают примерно до 2—3 см, оставив две почки.

Лидер продолжает расти, пока не достигнет высоты, допустимой в данной теплице. Затем летом его пришпиливают и каждую зиму подрезают до 2—3 см.

Пришпиливают боковые побеги над вторым листом от завязи, а побеги второго порядка — над первым. После сбора урожая обрезают боковые побеги наполовину. Это всего лишь пролог в зимней обрезке, каждый боковой побег обрезают до 2—3 см от основания. В результате получается аккуратное, но несколько необычного вида растение, состоящее из одного вертикального побега, покрытого короткими сучками.

Каждую весну и лето тщательно направляют и формируют новые боковые побеги так, чтобы из одного сучка рос только один побег. Желательно подвязывать каждый боковой побег к проволочной опоре, постепенно приводя его в горизонтальное положение.

Разреживание гроздей производится у сортов с очень плотной гроздью в момент, когда ягоды достигнут Уз ^их нормальной величины. При этом их удаляют ножницами с длинным лезвием. Сохраняют плоды с внешней стороны грозди, а внутренние удаляют, не нарушая форму грозди. Нужно стараться не касаться руками ягод, так как можно повредить восковой налет. При проведении этой операции помогают себе палочкой. Без ущерба для урожая можно удалить до 20 % ягод.

Для посадки используют мощную лозу с хорошо развитой корневой системой и обрезают ее до 15 см от уровня почвы, оставляя две хорошие почки.

Летом дают развиться 2—3 побегам, подвязывая их к вертикальной опоре высотой 1,8 м. Прищипывают все боковые побеги, достигшие длины 2— 3 см, по мере их появления. Для усиления роста можно замульчировать почву куском полиэтиленовой пленки размером 70x100 см. Иногда растет больше побегов, поэтому лишние обламывают.

Прежде чем начинать обрезку, нужно убедиться в степени сохранности глазков и побегов. Для этого достаточно срезать несколько побегов и сделать на них острым ножом поперечные срезы. Если ткани не повреждены, то можно приступать к обрезке, на каждом кустике оставить по два побега с 3—4 глазками. Если же глазки в нижней части погибли, то обрезку лучше отложить до распускания почек, до того, как побеги достигнут 2—5 см.

Ко времени обрезки на молодом кустике может быть от одного до четырех однолетних одревесневших побегов. Если имеется один побег, то на нем оставляют 3—4 глазка. Формирование откладывается на один год, потому что куст приобретает вид, характерный для предыдущего года. Если имеются два побега, то на каждом из них оставляют 3—4 глазка. При трех или четырех побегах оставляют два нижних с 3—4 глазками на каждом, а остальные вырезают.

После распускания почек на каждом сучке оставляют три зеленых побега. Из каждого глазка может вырасти от одного до четырех зеленых побегов. При зеленой обломке оставляют один, лучший. При хорошем развитии растений на зеленых побегах образуются пасынки. Поэтому следует своевременно производить пасынкование, оставляя на каждом пасынке один лист. В конце августа производится чеканка (удаление верхушек над 15—16-м листом) побегов, а в течение лета — подвязка зеленых побегов.

В зависимости от силы роста кустов, толщины однолетних побегов и их количества обрезка производится по-разному.

Если на кусте имеются только два побега длиной около метра и толщиной 6—8 мм, то такой куст можно обрезать на плодоношение по типу одноплечий Гюйо: на нижнем побеге оставляют 3—4 глазка — сучок замещения, а на верхнем — 4—8 глазков — плодовая стрелка. Такой куст на следующий год можно перевести на двуплечий Гюйо: при осенней обрезке оставить на плодовой стрелке два побега.

Встречаются случаи, когда на кусте имеются два сучка и на каждом из них по 2—3 однолетних побега, но все они тоньше 6 мм, и куст еще слаб. Тогда приходится делать те же операции, что и весной второго года: на кусте оставляют два нижних побега с 3—4 глазками каждый, а остальные вырезают.

В случае, если побеги толще карандаша, то такой куст можно обрезать на плодоношение, придав ему форму двуплечий Гюйо. На каждом из двух сучков нижний побег обрезается на 3—4 глазка — на сучок замещения, а верхний — на 6—8 глазков — на плодовую стрелку. Побеги, расположенные выше плодовой стрелки, вырезают полностью, без оставления шипа.

На третий год кусты могут уже вступать в плодоношение, поэтому весной на винограднике должны быть установлены опоры. При системе Гюйо для этой цели используются 3—4-проволочные шпалеры.

После весенней обрезки немедленно приступают к сухой подвязке. Плодовые стрелки привязывают к нижней проволоке шпалеры в горизонтальном положении. Зеленые побеги подвязывают к проволоке в вертикальном положении. Урожай будущего года зависит от хорошего развития зеленых побегов замещения, образующихся на сучках замещения. Лучше всего развиваются побеги замещения, если они не затеняются побегами с плодовых стрелок.

При осенней обрезке полностью вырезаются плодовые стрелки с выросшими на них побегами. На побегах, выросших на сучках замещения, удаляют невызревшую часть, пасынки и усы. После этого кусты укрывают.

Рис. 22. Обрезка по системе Гюйо: а — первый год; б — второй год; в — третий и последующие годы

В первые два года обрезка и уход за растениями такие же, как и при формировке Гюйо.

Весной третьего года при нормальном развитии кустов приступают к созданию рукавов. К этому времени на кусте должно быть не менее четырех побегов длиной 80—100 см и толщиной 6—8 мм. Побеги обрезают на длину будущих рукавов. Внутренние два рукава должны быть несколько короче и доходить до первой проволоки шпалеры. Два крайних рукава оставляют длиннее в наклонном положении, они должны доходить также до нижней проволоки. Чтобы рукава в дальнейшем можно было укрывать, их длина должна быть не менее 50 см. После обрезки побеги подвязывают к первой проволоке шпалеры в виде веера. После того как зеленые побеги достигнут 8—10 см, производят зеленую обломку. На каждом рукаве оставляют 2—3 верхних побега, а остальные выламывают. Один из этих побегов (верхний) на следующий год будет обрезан на плодовую стрелку, а второй (нижний) — на сучок замещения. В дальнейшем зеленые побеги подвязывают вертикально к проволокам шпалеры. Для этой формировки необходима четырехпроволочная шпалера. Осенью, перед укрывкой, удаляют невызревшую часть побегов, вырезают пасынки и усики.

На четвертый год уже формируют плодовые звенья на каждом рукаве. В качестве плодовой стрелки оставляют верхнюю лозу на рукаве, обрезав ее на 4—6 глазков. Нижнюю лозу обрезают на сучок замещения, на 2— 3 глазка. Из него будет сформировано плодовое звено на будущий год. После обрезки сразу же приступают к сухой подвязке. Плодовые стрелки подвязывают прочным шпагатом, не очень туго, горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Они размещаются так, чтобы в дальнейшем зеленые побеги были равномерно расположены в плоскости шпалеры. Осенью удаляют отплодоносившую лозу, а на каждом рукаве оставляют только побеги на бывшем пучке замещения. Лозы на сучках замещения очищают от пасынков, усиков и от невызревшей части побега. Такую осеннюю обрезку практикуют ежегодно.

При весенней обрезке ежегодно оставляют на каждом рукаве по одной плодовой стрелке и один-два сучка замещения. Длина плодовых стрелок в последующие годы регулируется весной в зависимости от силы роста куста и от степени зимних повреждений глазков. В случае необходимости на одном рукаве можно оставлять по две плодовых стрелки. Регулировка нагрузки в этом и других случаях осуществляется во время обломки.

В дальнейшем поддерживают эту форму куста, своевременно омолаживают рукава.

Большая веерная формировка может использоваться для озеленения беседок, галерей, трельяжей. От веерной формировки она отличается большой длиной рукавов и наличием на каждом рукаве нескольких плодовых стрелок и сучков замещения. Длина отдельных рукавов превышает 1 м.

Принцип выведения этой формировки тот же, что и веерной четырех-рукавной. Для удаления рукавов используют лозы из верхних глазков. На рукавах через 40—60 см создают плодовые звенья. В данной форме куста количество рукавов может быть и больше четырех. Они создаются на долгие годы и обновляются только в случае сильных зимних повреждений. Со временем они значительно утолщаются и превращаются в своеобразные стволы, на которых в свою очередь находятся рукава. Принцип замены и обрезки плодовых звеньев тот же, что и при четырехрукавной веерной формировке. Для этой формировки используют зимостойкие сорта.

Эти формировки позволяют более равномерно, без загущения, размещать зеленые побеги на шпалере и облегчают укрытие кустов на зиму. У всех кустов, сформированных таким образом, рукава направлены в одну сторону.

Выводится полувеерная формировка по тем же принципам, что и веерная. Обычно формируются 3 рукава длиной 50, 80 и 100—110 см. Для омоложения рукавов оставляют сучок восстановления, обрезая его на 3—4 глазка, или используют порослевые побеги.

Многоярусный двухсторонний кордон Казенава можно применять для озеленения.

В первый год после посадки необходимо вырастить 1—2 сильных побега. Следующей весной оставляют один, самый сильный, обрезав его на 5— 6 глазков. Когда зеленые побеги достигнут 5—10 см, проводят зеленую обломку. После обломки оставляют 3 верхних побега. Весной третьего года два нижних побега обрезают на 4—6 глазков каждый и привязывают их к первой проволоке горизонтально. Верхний побег подвязывают вертикально и обрезают его на расстоянии 60—70 см от первой проволоки. Он служит продолжением будущего ствола. После зеленой обломки на нем опять оставляют три верхних зеленых побега. В последующие годы удлинение кордона вверх и в стороны проводится до полного заполнения отведенной кусту площади. Побеги, которые подвязываются горизонтально, образуют рукава. На рукавах формируются плодовые звенья. Расстояние между рукавами должно быть такое, чтобы зеленые побеги на них могли свободно развиваться и не затеняли друг друга — не менее 60 см. Расстояние между плодовыми звеньями на рукавах — не менее 50 см. На каждом плодовом звене формируется плодовая стрелка из 5—8 глазков и сучок замещения. Обновление плодовых звеньев производится так же и при большой веерной формировке.

Зеленая подвязка нужна для предупреждения поломки побегов, придания им требуемого направления и равномерного распределения на шпалере.

Существует несколько способов зеленой подвязки (рис. 23). Для быстрого и своевременного проведения подвязки проще всего иметь шпалеру с двойной проволокой в каждом ярусе. В этом случае зеленые побеги заводят между проволоками. Правда, могут возникнуть трудности осенью при съеме лозы со шпалеры. Вместо второй проволоки можно использовать шпагат. Все зеленые побеги предварительно выводят на одну сторону шпалеры. Затем один конец шпагата привязывают ко второй проволоке у столба, а второй протягивают вдоль ряда под побегами. Через 20—25 м шпагат сильно натягивают и привязывают к проволоке. Чтобы окончательно подтянуть зеленые побеги к проволоке и закрепить их, шпагат и проволоку связывают через 50—60 см. Таким же образом проводят и следующие подвязки.

Рис. 23. Способы зеленой подвязки винограда: 1 —между двумя проволоками;

Основными требованиями при зеленой подвязке являются равномерное распределение побегов в плоскости шпалеры и прочное и в то же время свободное их прикрепление.

Дополнительное опыление проводится следующим образом. Вначале собирают пыльцу с обоеполых сортов винограда. Для этого кусочком заячьей или кроличьей шкурки проводят по соцветиям сверху вниз. Часть пыльцы с распустившихся цветков налипает на пуховку, а часть осыпается на подставленное под соцветие блюдечко. Когда на блюдечке накопится некоторое количество пыльцы, проводят опыление сортов с функционально женским типом цветка. Таким же образом пуховкой проводят по цветущим соцветиям, время от времени обмакивая пуховку в блюдечко с собранной пыльцой. Дополнительное опыление проводят обычно два-три раза. Первый раз, когда распустилось около 20 % цветков, а затем в период массового цветения. При необходимости собранную пыльцу можно хранить в бумажных пакетах в сухом и теплом месте. Для сбора пыльцы пергаментные пакетики надевают на соцветия опыляемых сортов. При легком постукивании по стенкам пакета образуется пыльцевое облачко, и пыльца оседает на рыльце пестика.

Прореживание листьев в зоне расположения гроздей положительно сказывается на созревании ягод, повышении их сахаронакопления и улучшении вида. Удаление листьев проводится за 12—15 дней до наступления зрелости ягод.

Срезы должны быть гладкие и чистые. Режущая щека секатора должна быть обращена к оставляемой части. Сучки замещения нужно располагать всегда ниже плодовых стрелок и с наружной стороны плодового звена или рукава, в сторону ряда. При соблюдении этого правила раны будут располагаться с одной стороны.

Плодовые лозы следует оставлять выше сучка замещения и с внутренней стороны плодового звена или рукава.

На однолетних побегах срез лучше делать через узел, чтобы обеспечить лучшие условия для развития верхнего глазка.

При полном удалении однолетних побегов срезы нужно делать у самого основания, но не углубляясь в оставляемую древесину. Многолетние образования удаляют, оставляя пенек высотой 0,5—1 см.

В условиях средней полосы России обрезку плодоносящих кустов ук-рывных сортов проводят дважды: осенью и весной. Молодые кусты и не-укрывные сорта лучше обрезать весной.

При обломке удаляют все побеги, которые по своему месторасположению и развитию непригодны для создания заданной формировки. Обломке подлежат все слаборазвитые побеги с укороченными междоузлиями и побеги-двойники, тройники. Уже на молодых кустах следует научиться различать по внешнему виду побеги, которые развиваются из главной и из замещающих почек глазка. Если мысленно провести плоскость через черешки листьев зеленого побега, то она будет совпадать с осью лозы или пересекать ее под углом. У побегов, развивающихся из главной почки глазка, плоскость месторасположения будет совпадать с осью лозы или пересекать ее под острым углом. У побегов из замещающих почек эта плоскость образует угол, близкий к прямому. Знать это важно и потому, что средний вес гроздей на побегах из главных почек всегда больше. Чтобы излишне не ослаблять молодые кусты, обломку на них выполняют при длине побегов 5—10 см.

На вступивших в плодоношение кустах обломка обычно проводится два раза. Первый раз на головке, штамбе и рукавах, где почки распускаются быстрее. Здесь может быть оставлено несколько побегов, соответствующим образом расположенных для поддержания или восстановления формы куста. После появления на зеленых побегах первых усиков или соцветий на сучках замещения выламывают все побеги-двойники, даже плодоносные. На плодовых стрелках предварительно учитывается количество распустившихся глазков. Если побегов мало, то ограничиваются выломкой побегов-тройников. При нормальном распускании глазков в первую очередь учитывают сортовые особенности и качество плодоносных побегов. У сортов с высокой плодоносностью нужно выламывать все бесплодные побеги и большинство побегов-двойников. Техника обломки очень простая: достаточно легко нажать пальцем на основание побега, чтобы он отвалился.

Прищипка выполняется до цветения, когда разрыхлились соцветия и обособились бутоны, или спустя 7—10 дней. Побеги на сучках замещения не прищипываются.

Чеканка в условиях средней полосы России проводится в середине-конце августа, когда рост побегов начинает затухать. Она заключается в удалении верхушек зеленых побегов над 15—16-м листом.

После чеканки все питательные вещества направляются в грозди, многолетнюю древесину и корни, что способствует лучшему вызреванию ягод и лозы. Удаление верхушек зеленых побегов ограничивает развитие мильдью.