Сад огород

Успешное возделывание крыжовника зависит от регулярного внесения органо-минеральных компостов. Для приготовления компоста в бурт укладывают торф, навоз, ботву овощей, опавшие листья, солому, старые опилки, хвою, прослаивая каждые 30—40 см минеральными удобрениями. На 1 м² поверхности компоста рассыпают азотных удобрений — 400—500 г, суперфосфата — 500—600 г, калия — 350—400 г, молотого известняка до 400 г. В засушливую погоду бурт поливают и перекапывают верхний слой. На площадь, отведенную под каждое растение (1,5x1,5 м или 1^1,5 м), при глубокой перекопке рекомендуется внести 18—20 кг органо-минеральных компостов. Свежий навоз или помет перед посадкой не вносят во избежание ожрга корней.

Если компост не подготовлен, то в каждую посадочную яму (40x40 или 40x60 см) вносят органические и минеральные удобрения: перегноя или компоста — 1,5—2 ведра, торфа — 2 ведра, суперфосфата — 250—300 г, калийной соли — 30—40 г, древесной золы — 300 г, молотого известняка — 100—150 г. Тщательно перемешанную смесь удобрений вносят на дно ямы и засыпают верхним плодородным слоем земли.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД КРЫЖОВНИК

Предпосадочная подготовка почвы имеет очень важное значение, предопределяя жизненность и урожайность крыжовника. К моменту посадки почва должна быть чистой от сорняков, спланированной, обеспеченной элементами питания и микрофлорой.

Осенью за год до посадки крыжовника участок после освобождения от предшественника дискуют или культивируют. Затем проводят зябле-вую вспашку с рыхлением подпахотного горизонта на 10—15 см. Ранней весной (в год посадки) проводят дискование зяби для выравнивания почвы и сохранения влаги. По всей площади вносят органические удобрения. После внесения удобрений проводят вспашку на глубину 20— 22 см с дополнительным рыхлением подпахотного слоя на 10—15 см и дискование.

В течение лета перед посадкой крыжовника почву содержат под черным паром.

УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ КРЫЖОВНИКА

Одним из условий подготовки почвы под крыжовник является очистка ее от сорняков, особенно пырея. Основной способ борьбы с пыреем — перекопка почвы на штык лопаты, выборка корневищ граблями и вилами. Но как бы тщательно ни выбирали корневища пырея, все же часть из них останется в почве, и они дадут начало новым растениям. Следовательно, нужно три-четыре раза за лето выпалывать сорняки. Результаты в этом случае получатся очень хорошие.

Для уничтожения корневищ злаковых сорняков применяют трихлораце-тат натрия, который вносят в почву дважды с интервалом 10—12 дней по 3— 4 г/м² не позднее чем за 3 месяца до посадки растений. После внесения почву культивируют.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ ДЛЯ КРЫЖОВНИКА

Для осенней посадки (первая половина октября) необходимо подготовить участок и выкопать ямы (за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть). Глубина ям — 35—40 см, ширина — 50—60 см. Верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний (подпочвенный) — на другой или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на ³/4 глубины плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.

Для больших плантаций целесообразным считается плоский способ культуры крыжовника с расстоянием в полосе (в ряду) 1 — 1,5 м, между рядами — 3 м. В этом случае вместо ям по длине ряда можно выкопать посадочную борозду таких же размеров и внести в нее удобрения. Активное плодоношение наступает на 3—4-й год после посадки. При таком размещении растений период плодоношения определяется в 10—12 лет.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД КРЫЖОВНИК НА РАЗНЫХ ПОЧВАХ

На слабообеспеченных элементами питания почвах рекомендуется внесение до 10—15 кг/м² органических удобрений, до 50—60 г/м² Р₂О₅ и до 30—40 г/м² К₂О. На почвах со средним содержанием питательных веществ дозы внесения минеральных удобрений (фосфора и калия) снижают на 'Д. с высоким — наполовину. Азотные удобрения перед посадкой не вносят. При невозможности внесения указанных норм удобрений на всю площадь закладываемой плантации можно ограничиться внесением удобрений в посадочные ямы или в траншеи по линии будущих рядов.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ КРЫЖОВНИКА

Крыжовник лучше других ягодных растений переносит кислотность почвы. Однако при высокой кислотности — рН 5,5 и ниже — следует под перепашку равномерно по всему участку внести известь. Норму внесения извести определяют по гидролитической кислотности.

На подзолистых почвах с повышенной кислотностью за 1—2 года до посадки ягодников проводят известкование: на легких почвах вносят 0,2—0,3, на тяжелых 0,4—0,5 кг извести на 1 м².

СОСТАВЛЕНИЕ СЕВООБОРОТА ДЛЯ КРЫЖОВНИКА

Для крыжовника рекомендуется следующий севооборот: первый год — черный пар (осенью посадка); на 2—3-й годы — крыжовник молодой; на 4-й — крыжовник, вступающий в плодоношение; 5—13-й — крыжовник плодоносящий, осенью в 9-м поле осуществляется раскорчевка; на четырнадцатый год засевают кормовыми пропашными или однолетними травами, смесями злаков и бобовых, овощных культур.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД ВИНОГРАД

Так как виноградное растение имеет сильно развитую и глубоко проникающую корневую систему, требуется предпосадочная плантажная обработка почвы с оборотом пласта. В основных зонах виноградарства глубина вспашки составляет 60—70 см. В северных районах возделывания рекомендуется неглубокий плантаж для развития корней в прогретом слое.

Плантажную обработку проводят не менее чем за 2 месяца до посадки винограда, чтобы земля успела осесть. Под весеннюю посадку пашут осенью с одновременной заделкой удобрений и оставляют почву на зиму в комьях. При осенней посадке плантажную вспашку проводят в течение лета (до 1 июля).

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РУЧНОГО ПЛАНТАЖА

Перед началом ручного плантажа весь участок разбивают на несколько полос шириной 2—3 м и более. В начале первой полосы, на всю ее ширину, выкапывается траншея глубиной 60 см, а земля выбрасывается за ее пределы. Затем снова копается такая же траншея, а земля сбрасывается в предыдущую траншею. Верхний слой почвы при этом сбрасывается на дно траншеи, на него укладывается средний слой, а сверху — нижний. Так поступают до конца полосы и уже с этого конца начинают перевалку второй полосы. Землю из первой траншеи сбрасывают в траншею, оставшуюся на первой полосе. В таком порядке производят плантаж на всем участке.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОД ВИНОГРАД ПРИ ПЛАНТАЖЕ

При плантажной обработке почвы с небольшим содержанием гумуса вносят следующие дозы удобрений на 1 м²: 2—3 кг полуперепревшего навоза, 10—15 г суперфосфата, 14—15 г калийной соли.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ И ТРАНШЕЙ ДЛЯ ВИНОГРАДА

Сначала следует выровнять подготовленный участок. Затем при помощи мерного шнура и метровых колышков намечают места посадки кустов. Посадочные ямы копают с южной стороны колышков, отступив от них на 3—4 см.

При посадке отдельными рядами лучше всего выкопать общую траншею глубиной и шириной 60 см. У стен здания край траншеи должен отстоять от фундамента на 30—40 см. Выкопанные траншеи заполняют почвой из верхних горизонтов, низинным торфом, перегноем, навозом или компостом. Пересушенный торф употреблять не следует. На один погонный метр траншеи вносится и перемешивается с почвой 0,8—1 кг извести-пушонки, 1 кг простого суперфосфата, 1,5—2 кг калийной соли или 2—3 кг древесной золы. Полезно также добавить к смеси старую штукатурку, битый кирпич, мелкие камни, кости. Для отдельно растущих кустов можно подготовить ямы размером не менее 60x60x60 см.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ПОЧВЫ ПОД СМОРОДИНУ

При посадке смородины большое значение имеет предварительная подготовка почвы: создание глубокого культурного слоя, внесение удобрений, уничтожение сорняков. Малоплодородные почвы в течение двух-трех лет окультуривают, внося повышенные дозы органических удобрений (10—15 кг/м²) и последовательно углубляя пахотный горизонт. Корневая система смородины размещается в основном на глубине до 60 см, поэтому на дерново-подзолистых почвах пахотный горизонт должен составлять 30—35 см, на черноземах — 40—45 см. Чем больше окультуренный слой, тем мощнее растут корни, тем больше возрастает способность растений усваивать полезные вещества.

В лучшем случае почву перед посадкой смородины готовят за год до посадки. После освобождения участка от предшественников осенью проводят дискование и выравнивание почвы. Если почва имеет достаточно глубокий пахотный слой, производится плантажная вспашка (перекопка) на глубину 35—40 см, при небольшом пахотном слое — на глубину 20-22 см.

Вспашка на глубину 35—40 см на черноземах может быть проведена за один прием. На дерново-подзолистых почвах это делают постепенно, так как вовлекается подпахотный неплодородный слой.

СОСТАВЛЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ ДЛЯ СМОРОДИНЫ

Примерная схема чередования культур в системе ягодооборота: первый год — пропашные однолетние травы или озимые на зеленый корм; второй — чистый пар, осенью — посадка смородины; третий-четвертый годы — смородина молодая; пятый — смородина, вступающая в плодоношение; шестой-одиннадцатый годы — смородина плодоносящая; двенадцатый — смородина плодоносящая, осенью раскорчевка плантации.

В приведенной схеме срок эксплуатации насаждений — 10 лет. Есть тенденция к сокращению его до 6—8 лет.

ПОСЕВ СИДЕРАТОВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ СМОРОДИНЫ

В окультуривании почвы большое значение имеет посев многолетних злаково-бобовых трав. Чем лучше они развиваются, тем больше растительных остатков после себя оставляют, поэтому травам следует создавать хорошие условия. После двухлетнего использования травы запахивают.

Хорошие результаты дает посев однолетних трав на зеленое удобрение. Из сидератов можно использовать фацелию, вико-овсяную смесь, турнепс, донник, горчицу, рожь. На легких почвах богатый травостой получают от моника. Однократное запахивание сидератов не приносит нужного результата, посев трав повторяют или сочетают с внесением органических удобрений.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОД СМОРОДИНУ

За год до посадки, после освобождения участка от культуры-предшественника, осенью почву известкуют. Причем смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит кислотность почвы. Наиболее благоприятны для нее слабокислые почвы с рН около 6—6,5. Особенно это относится к черной смородине. При рН 4—5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3—0,8 кг/м².

На бедных почвах вносят до 15 кг/м² органических, 50—60 r/м² фосфорных и 30—40 r/м² калийных удобрений. На среднеобеспеченных почвах дозы фосфорных и калийных удобрений уменьшают на четверть, на плодородных — наполовину. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола (20—30 г/м²).

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ СМОРОДИНЫ

После внесения удобрений почву перекапывают на глубину 20—22 см с рыхлением подпахотного слоя на 10—15 см или делают плантаж. На следующий год черный пар 3—4 раза культивируют, обработку гербицидами против сорняков прекращают за три месяца до посадки.

Возможны и другие варианты. Если в год посадки смородины участок был под ранними культурами, то после их уборки проводят лущение на глубину 4—5 см. При прорастании сорняков, а также после уборки урожая поздних пропашных культур пашут на глубину окультуренного слоя, разрыхляя подпахотный горизонт на 10—15 см. Осенью это делают за три-четыре недели до посадки с таким расчетом, чтобы почва осела. Для весенней посадки осенью проводят зяблевую вспашку (перекопку), а весной боронуют и глубоко культивируют.

Источник: http://www.moyogorod.narod.ru/283.htm