Сад огород

Меню сайта


Категории раздела
Мои статьи [89]
Сад-огород [64]
Защищенный грунт [2]
Открытый грунт [23]
Теплицы [17]
Полезные советы [16]
Садовый инвентарь [5]
Весенний сад [5]
Осенний сад [3]
Летний сад [3]
Зимний сад [2]
В помощь садоводу [20]
Выращивание семечковых пород [24]
Выращивание ягодных культур [30]
Заготовки на все случаи [13]
Заготовки сделанные своими руками, лучше всех.
Цветы в саду [30]
Юридический вопрос - сад огород [7]
Сроки посева семян [3]
Доктор+ [5]
Яблоня [5]
Строительство дачи [30]
Вода в саду,даче [19]
Дачная амнистия [11]
Виноград [13]
Выращивание овощных культур [48]
Комнатные растения и не только [10]
Юморина от дачника-огородника [10]
Календарь огородника [6]
Ландшафтный дизайн [6]
Садовая,дачная мебель [1]
Как бороться с муравьями в саду,даче.огороде [3]
Пчеловод [2]
Раздел посвящен пчеловодству
Рекламма
SEO sprint
SEO sprint - максимальная раскрутка сайтов!
На дворе садовода
месяц октябрь

Все в сад на OZON.ru
Облако тегов
Прогноз погоды
Статистика
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 66

Главная » Статьи » Сад-огород

Сезонные работы в саду

Сезонные работы в саду

До распускания почек:

1. Очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой.

2. Побелка штамбов и скелетных ветвей садовой побелкой или белой водоэмульсионной краской с добавлением 5% медного или 10% железного купороса. Проводят побелку для предупреждения солнечных ожогов, которые возникают в условиях, когда солнце днём нагревает кору деревьев и её клетки выходят из состояния покоя, ночью же мороз губит ставшие уязвимыми ткани. Медный или железный купорос, добавленный в побелку или краску, защищает плодовые деревья от проникновения многих видов вредителей, обитающих под корой или поднимающихся в крону по стволу.

3. Формирование и обрезка - система хирургических средств регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев. Эти мероприятия необходимы для улучшения качества урожая (повышения массы и размера плодов, улучшения их окраски, снижения заболеваемости и повреждения вредителями), снижения периодичности плодоношения, уменьшения осыпаемости плодов, продления срока жизни дерева, повышения производительности труда при сборе урожая, опрыскивании и других приемах ухода за деревьями. Обрезка несколько снижает урожай, но значительно улучшает качество плодов и в связи с этим - экономическую эффективность садоводства. Обрезка - это самый сложный агроприем в садоводстве, и если садовод не освоил основы обрезки, то лучше не обрезать деревья, а прибегнуть к услугам опытных специалистов, так как неправильная обрезка дает отрицательный результат. Начинающим садоводам необходимо практически научиться обрезке (курсы практических занятий в ТСХА и других учебных и научных учреждениях).

 

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и её объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Поэтому основной целью обрезки является формирование малогабаритного дерева около 3-х метров высотой и шириной кроны для яблони и груши, около 2,5 метров для сливы и около 2-х метров для вишни. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,5-2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь. Укорачиванием однолетних ветвей наполняют их нижние концы плодовой древесиной (кольчатками, копьецами и плодовыми прутиками), путём прореживания - создают хорошее освещение для каждого листа. В правильно обрезанном саду нет необходимости ни в садовых лестницах (все плоды можно собрать стоя на земле), ни в подпорах, так как сучья и основные ветви не обламываются от урожая.

Существует два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места её отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника (прореживание) и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви.

Целиком (на кольцо) вырезают ненужные ветви, которые загущают внутреннюю часть кроны: переплетающиеся и трущиеся, слаборазвитые, расположенные вниз и вверх, больные и поломанные.

Укорачивание усиливает ростовые процессы. Этот приём используют при формировании кроны для уравновешивания ветвей в силе роста и подчинения их проводнику; для того, чтобы вызвать ветвление в нужном месте (например, в месте закладки очередного яруса ветвей); для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости у сортов со слабой пробудимостью почек и побегообразовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей. У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, ветви укорачивают для ограничения габаритов кроны. При старении цель укорачивания - вызвать усиление роста, при подмерзании - восстановить крону. К укорачиванию ветвей нельзя прибегать при обрезке сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью и пробудимостью почек, так как это вызовет усиление загущения; при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что приводит к снижению урожая. При обрезке менее 1/3 ветви укорачивание считается слабым; от 1/3 до 1/2 - средним; более 1/2 - сильным. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви. При укорачивании сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью (обрезка на перевод).

Если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще - пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перескоков. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Срез производят так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у её основания. Крупные ветви удаляются по частям. Сначала на расстоянии 10-30 см от намеченного места спила (в зависимости от длины и ширины ветвей) делают запил снизу. Пилят до тех пор, пока пилу не начнёт заклинивать. Затем, отступив дальше на 3-5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы нужно осторожно, чтобы не было задиров коры. Раны диаметром менее 1 -1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо, на старых также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности, освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии, то есть подрезать кору, не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется. Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаками, охрой, сажей, садовым варом, имеющимся в продаже или приготовленным самостоятельно из битума и автола (0,6:1), нигрола и золы (3:1). Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5-2 часов после выполнения среза. Если замазка или краска разрушилась, а рана еще не заросла, необходимо нанести их повторно.

Существует много различных систем формирования плодовых деревьев, описанных в литературе. Наибольшее распространение находит разреженно-ярусная форма кроны. При её создании в нижней части кроны размещают ярус из двух смежных или сближенных скелетных ветвей, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трёх сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола (если скелетных ветвей 1-го порядка будет 5), или создают второй ярус из двух ветвей и ещё 1-2 ветви располагают одиночно (если ветвей 7). В средней зоне расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60-80см, с приподнятой кроной - 80-100 см. В качестве скелетных отбирают ветви, равномерно расположенные по окружности кроны, с углом отхождения от центрального проводника 450-700. Оптимальные углы расхождения – около 1200. Скелетные ветви второго порядка закладывают только на трёх нижних ветвях, не больше двух на каждой. Всего формируют столько же ветвей второго порядка, сколько и первого. Первые более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе, чем на 50-60 см от их оснований.

При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6-7 почек нужную высоту штамба, которая составляет, обычно, 40-60 см. Укорачивание производят на хорошо развитые почки. В том же году в мае выламывают в зелёном виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.

При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками, при первой обрезке, прежде всего, удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильноразвитых почек, оставляя длину 50-60 см. Для соподчинения верхние ветви укорачивают до одного уровня с нижними. Слабым, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета ветвям придают более вертикальное положение, подвязывая их к стволу, а чрезмерно сильным - наклонное. Центральный проводник укорачивают, так, чтобы он был выше скелетных ветвей на 10-15 у сортов с пониклой кроной и на 25-30 см у сортов с пирамидальной кроной, остальные ветви или сильно укорачивают на 5-6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение. Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди верхних ветвей выбирают удачно расположенную и делают её проводником. Для этого всю вышерасположенную часть дерева срезают над этой ветвью и придают ей вертикальное положение подвязкой к специально оставленному шипу, к дощечке, привязанной в двух-трех местах к стволу или к забитому у дерева колу. Скелетные ветви укорачивают на наружную, реже - на боковую или внутреннюю почку для придания нужного направления роста. На центральном проводнике верхняя почка должна быть расположена так, чтобы выросший из нее побег компенсировал изгиб проводника (если он был в предыдущем году). Это необходимо для выравнивания ствола и равномерного роста боковых разветвлений. При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком. Кербовка - это удаление полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины. Она выполняется над или под почкой и вызывает в первом случае стимулирование, а во втором ослабление её роста. Срезы делают рано весной острым ножом. Срез может быть прямоугольным, округлым или крестообразным.

При обрезке молодых деревьев начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения скелетных ветвей. После этого удаляют сухие, поломанные, щуплые, перехлёстывающиеся и растущие внутрь кроны ветви. Для предупреждения образования острых развилок, не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 400, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты. Острые развилки не опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не следует увлекаться обрезкой для предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей. Если развилка всё же образовалась, то нужно одну из ветвей (даже если это раздвоение ствола) очень сильно укоротить. После того как ветвь, оставленная необрезанной, станет значительно толще обрезанной, последнюю нужно вырезать у основания. Вырезаются все «волчки», то есть ветви, идущие вертикально вверх от основных ветвей. Сильные ветви, не входящие в число основных, обрезкой превращают в обрастающие. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся скелетных ветвей между собой (срезают их на одном уровне) и подчинение их проводнику (он должен быть выше их на 10-15 см у сортов с пониклой кроной и на 25-30 см у сортов с пирамидальной кроной). Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон - на ветви, ориентированные вдоль ряда. При достижении центральным проводником высоты 2-2,5 м его вырезают с переводом на боковую ветвь.

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего, не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования. При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае - вырезка ветвей целиком (прореживание). При слабой побегообразовательной способности для ограничения оголённой зоны в кроне ветви следует обязательно укорачивать. При этом степень укорачивания тем больше, чем меньше образуется боковых побегов при естественном росте. Укорачивают однолетние ветви соответственно на 1/3 или даже на 1/2 длины. Хорошие результаты также получают при обрезке на двухлетнюю древесину на одно из боковых ответвлений. При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны. А еще лучше в этом году сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем - на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Каждая крупная ветвь должна иметь свой “сектор” развития. Все её разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своём секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, то провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезать их на слабое ответвление.

Следует отметить, что обрезка увеличивает срок вступления деревьев в плодоношение, поэтому в первые годы формирования кроны лишние ветви рекомендуется не вырезать, а использовать изменение их ориентации. Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному. Если же необходимо ослабить рост и перевести ветвь на плодоношение, то её отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. В следующем году или через год, когда она покроется обрастающими веточками, пониклую часть обрезают. В результате останется небольшая ветвь, несущая на себе обрастающие веточки. Ветвям придают нужную ориентацию весной и в начале лета до одревеснения побегов. Крепят ветви в выбранном положении при помощи распорок или подвязок. При этом один конец бечёвки привязывают к ветви в центре её тяжести, а другой - к колышку, забитому в землю, к шпалере. Закрепить ветвь можно также переплетением с другими ветвями. Если ветвь толстая и согнуть её не удается, то на нижней стороне в месте изгиба нужно сделать неглубокие подпилы. При остром угле отхождения во время отгибания ветвь может отломиться. Чтобы этого не случилось, основание ветви необходимо тугой привязать к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.

Для ускорения вступления в плодоношение плодоношения буйно растущих молодых деревьев применяют кольцевание. Оно заключается в удалении полоски коры шириной 1 см по всей окружности кольцом, по спирали или двумя полукольцами с расстоянием между ними 5-7 см. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыхания тканей, обвязывают полиэтиленовой пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, а размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется. Не применяют кольцевания к деревьям с ослабленным ростом, к груше. Не следует кольцевать основные ветви кроны.

На активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьях, кроме того, используют плодовые пояса. Плодовый пояс - это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести. Назначение плодового пояса - задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной части и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.

Летом необходимо наблюдать за деревьями и выламывать волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста. Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны. При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобождённое от ветвей пространство, и над прежней невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. Волчки выламывают, когда их длина составляет 7 - 10 см и они еще не одревеснели. Выламывают вместе с пяткой - кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро.

При небольшом количестве цветковых почек обрезку нужно проводить осторожно и стараться сохранить возможно большее их количество. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках - обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов.

При перегрузке деревьев плодовыми почками во время обрезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить (у взрослых деревьев только от 2 до 10 % цветков дают плоды, остальные 90-98 % опадают), чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” в следующем году. Более того, лишние ветви будут загущать крону. Поэтому их следует удалить на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.

При обрезке взрослых загущенных деревьев в первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты, часть центрального проводника обрезают на высоте 1,8-2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5-3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить. В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. 

В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных размеров. Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то, соответственно, каждую ветвь обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии. Этим достигается раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются. Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м производят их обрезку на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильного загущения. 

Если была проведена не очень сильная обрезка, то кроме снижения высоты необходимо ограничить ширину кроны с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг, длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем длина ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15-200. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональный.

Деревья яблони и груши старше 30-40 лет еще могут давать значительные урожаи, но вследствие усиления процессов старения (усыхание концов ветвей, отмирание кольчаток, ослабление или полное прекращение приростов) урожаи падают, а плоды резко мельчают. У таких культур концы скелетных ветвей укорачивают на 7-10-летнюю и более старую древесину. Наряду с этим удаляют отмирающие, больные, поломанные, свисающие, сильно поврежденные вредителями скелетные и обрастающие ветви. Образующиеся из спящих почек после омолаживания жировые побеги прореживают, а из хорошо расположенных формируют новые скелетные и обрастающие ветви. На 3-4-й год деревья начинают плодоносить и давать плоды хорошего качества.

Порядок выполнения работы следующий:

- Снижение кроны;

- Основательное прореживание ее;

- Омолаживание ветвей.

Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают до следующего года. Вполне вероятно, что такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании её было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Делать это лучше всего по ярусам ветвления, считая от периферии. Достаточно сильными можно считать приросты около 25 см. Срезы лучше делать на перевод, даже если это слабая веточка генеративного типа. 

Дополнительно проводят нормирование и омолаживание обрастающих ветвей. Прежде всего, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объёме всю работу выполнять в один год не следует. Омолаживание обрастающих веток можно отложить на год.

Лёгкую омолаживающую обрезку целесообразно проводить также и на более молодых деревьях при снижении приростов побегов до 20 - 25 см. Обрезку производят на 2 - 3-летнюю древесину. Это способствует ограничению размеров деревьев, усилению роста побегов и улучшению плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, приросты побегов сокращаются быстрее. Для усиления их роста и получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать раньше и проводить ее чаще. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.

При слабом подмерзании деревьев проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть - до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.

Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счёт накопленных запасов питательных веществ, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост, то есть выше места прививки на несколько сантиметров. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на её основе формируют новую крону. При вымерзании надземной системы у взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зелёные ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объёма кроны можно провести и её прореживание, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмёрзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.




Источник: http://www.goldentime.ru/safe_garden_3.htm
Категория: Сад-огород | Добавил: sadogorod (27.03.2009) | Автор: domvochod E W
Просмотров: 800 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS 2.0
Поиск

Гороскопы предсказания приметы

Кабинет садовода
Календарь садовода

Экологические праздники
Блок рекламы
Заработай на своем браузере
Садовые зарисовки
Друзья сайта

Review sadogorod.ucoz.ru on alexa.com
Банеры
Наш сайт в каталоге manyweb.ru Как повысить ТИЦ 495ru.ru, Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление в интернет Тематический каталог ссылок флора и фауна продвижение самостоятельно детские песни

Copyright MyCorp © 2017
Создать бесплатный сайт с uCoz