Сад огород

Смородина (и черная, и красная) довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Поливают по бороздам или в канавки глубиной 10—15см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста.

Смородина, по крайней мере, черная, — влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2—3 недели), не допуская, чтобы вокруг растений образовывалась корка и росли сорняки, которые иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов нужно рыхлить осторожно, на глубину не более 6—8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10—12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамин, воскозащит-ную бумагу). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Смородине большой вред наносят многолетние сорняки, особенно пырей. Тщательную борьбу с ними надо вести в рядах в первые два-три года жизни растений. Для этого используют гербициды. Их использование следует сочетать с обработкой почвы.

У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2—3 года, у красной и белой они обычно плодоносят 4—5 лет, а при хорошем уходе до 7—8 лет. В связи с этим в первые 3—4 года после закладки плантации выше потребность в удобрениях у черной смородины, а в период полного плодоношения оно становится несколько выше у красной.

У красной и белой смородины с урожаем и обрезанными ветвями больше отчуждается азота и калия, чем у черной. Однако потребность в фосфоре у них существенно ниже. Красная и белая смородина более чувствительна к хлору, чем черная.

При внесении удобрений под красную и белую смородину следует учитывать, что они менее требовательны по сравнению с черной к органическим и фосфорным удобрениям.

При низком содержании подвижных форм фосфора и калия в почве вносится максимальная из приведенных выше доз фосфора и калия, а при повышенном — минимальная. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить и заделывать под последнюю осеннюю обработку почвы.

Крыжовник по сравнению с другими ягодными кустарниками легче переносит временный недостаток влаги. Однако и он достаточно требователен к оптимальной влажности почвы (70—75 %). При недостатке влаги первый полив крыжовника целесообразно провести после цветения в период роста ягод и побегов (1-я декада мая). При очень засушливой погоде второй полив необходим в фазе формирования и налива ягод (2—3-я декада июня). Очень важен осенний влагозарядковый полив (3-я декада сентября — 1-я декада октября) он усиливает рост корней и улучшает условия перезимовки растений. Под один куст в зависимости от влажности почвы. и воздуха расходуют от 40 до 60 л воды. Способы полива такие же, как и для черной смородины.

Система содержания почвы оказывает большое влияние на интенсивность роста и плодоношение крыжовника. Плантации крыжовника, молодые и плодоносящие, поддерживаются в рыхлом, чистом от сорняков состоянии при достаточной обеспеченности элементами питания и влагой. Это достигается путем многократных культивации за сезон (4—7 раз) и внесения удобрений. Необходимы культивации в фазе активного роста побегов и роста завязей (1-я декада июня), после сбора ягод (конец августа — 2-я декада сентября), в период дифференциации цветковых почек и роста корней.

Осенью ряды и междурядья перекапывают с заделкой удобрений, но колья с целью лучшего задержания влаги не разбивают. Под кустами почву перекапывают мелко (на 6—8 см) и осторожно, чтобы не повредить основную массу корней, которая у крыжовника размещается у поверхности.

Весьма ценный агротехнический прием — мульчирование почвы вокруг куста и около него. Такое мульчирование почвы создает благоприятный водный и питательный режим в корнеобитаемом слое и препятствует росту сорняков. Под один куст расходуют до 10—20 кг мульчи.

Азотные удобрения вносят весной до распускания почек, начиная со второго года в дозе 6—9 г (18—27 г аммиачной селитры или 13—19 г мочевины) на молодых посадках и 10—12 г на плодоносящих (30—36 г аммиачной селитры или 20—25 г мочевины). Можно приведенную выше дозу разделить на две: 60 % рано весной и 40 % после цветения. Удобрения заделывают на глубину 10—12 см. Около кустов почву рыхлят мотыгой на глубину 6—8 см. Необходимо следить, чтобы при второй подкормке удобрения не попадали на листья.

Следует иметь в виду, что для крыжовника формы азотных удобрений особого значения не имеют.

Если почва хорошо заправлена перед посадкой органическими и минеральными удобрениями, фосфорные и калийные удобрения можно не применять несколько лет.

Калийные удобрения предпочтительнее бесхлорные (сульфат калия, ка-лимаг, древесная зола), так как содержащийся в удобрениях хлор (хлористый калий, 40 %-ная калийная соль, сильвинит) может отрицательно влиять на растения. При использовании хлорсодержащих удобрений необходимо создать условия для вымывания хлор-иона, то есть вносить их заблаговременно, осенью. На легких почвах лучше применять бесхлорные формы.

Большое значение имеет известкование кислых почв, так как снижение кислотности почвы усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов, участвующих в минерализации органических веществ, повышая тем самым мобилизацию элементов питания и их использование растениями, улучшает водно-воздушный режим почвы. Известь вносят в междурядья. На легких почвах лучше использовать доломитовую муку, содержащую магний.

На почвах легкого механического состава (песчаных, супесчаных), а также на торфянистых все удобрения лучше вносить ежегодно весной,

Для борьбы с сорняками, образующейся почвенной коркой и излишним испарением влаги поверхность почвы плантации необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии. За вегетационный период, начиная с ранней весны и до осени почву в междурядьях и в рядах обычно рыхлят не менее 5—6 раз. Первое весеннее рыхление проводят, как только состояние почвы позволит приступить к работам. Последующие рыхления повторяют в зависимости от образования корки и появления сорняков на плантации. Каждое своевременно проведенное рыхление положительно действует на рост растений и значительно повышает урожай.

На юге рыхление почвы на плантациях малины продолжается до поздней осени (во избежание роста сорняков и залужения плантации). В средней и северной зонах прекращают рыхлить во второй половине лета (в начале августа). Более позднее рыхление почвы здесь нежелательно, потому что оно может задержать вызревание побегов малины, вследствие чего они зимой сильно подмерзнут.

Глубина рыхления почвы не должна превышать 8—10 см. Более глубокое рыхление может нанести серьезный вред растениям, так как корневая система у малины находится очень близко к поверхности почвы.

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в междурядьях перепахивают с оборотом пласта на глубину 10—15 см. В рядах перекапывают садовыми вилами или лопатой, тоже с оборотом пласта, но очень осторожно, стараясь не повредить основные корни растений. Глубину перекопки надо устанавливать, сообразуясь с залеганием корневой системы. Перекопка почвы в рядах должна предшествовать вспашке междурядий.

Поверхность вспаханной и перекопанной почвы на зиму не боронуют.

В районах с недостаточным увлажнением вспашка почвы в междурядьях не рекомендуется, так как в результате обработки почвы плугом вразвал в центре междурядий образуется глубокая борозда, а ряды с растениями оказываются на гребнях. Это способствует быстрому иссушению и угнетению растений.

Почву на плантациях малины и ежевики мульчируют соломистым навозом, торфокомпостом, перегноем, резаной соломой, опилками, листьями, дробленой корой.

Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков. С этой целью их перед употреблением обрабатывают гербицидами или строго соблюдают правила хранения.

Для мульчирования почвы в рядах малины перспективна черная полиэтиленовая пленка, которая в последние годы находит все большее применение.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

Осенью при вспашке и перекопке почвы под зябь торфяной мульчпо-кров заделывают в почву. Солому запахивать нельзя — для разложения ее потребуется исключительно активная деятельность бактерий, которые на эту работу могут использовать весь имеющийся в почве свободно усваиваемый азот. Вследствие этого малина и ежевика будут испытывать азотное голодание. Нельзя оставлять солому в качестве мульчи на второй год, так как вспашка почвы и внесение удобрений будут невозможны. Кроме того, она может явиться убежищем для зимовки вредителей малины (малинный жук, малинная муха). Поэтому мульчсолому осенью сгребают и удаляют с плантации, используя ее в качестве одного из материалов при закладке компостов. После удаления мульчсоломы почву удобряют и пашут (перекапывают).

Недостаток азота сдерживает рост побегов. Листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются низкими осенними температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадение.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными.

О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод.

Навоз содержит все основные элементы питания растений. Он незаменим на бедных органическими веществами, тяжелых подзолистых почвах, склонных к заплыванию и образованию корки.

Положительное действие навоза сказывается и на выщелоченных обедненных черноземах.

Навоз с торфом в соотношении 1:1 складывают послойно. Вначале насыпают торф слоем 30—50 см, затем кладут такой же слой навоза, на который снова накладывают слой торфа, и так до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1—1,5 м при ширине 1,5—2 м; длина произвольная. Сверху и с боков кладут торф слоем 10—15 см для лучшего сохранения выделяющегося аммиака. На 1 кг органических удобрений добавляют 15—25 г фосфорного удобрения (суперфосфата). Суперфосфат рассыпают равномерно на каждый слой торфа и навоза по всему штабелю. Через 1,5—2 месяца после закладки штабель перелопачивают для создания наилучших условий компостирования. Через 3—4 месяца, при теплой погоде, компост готов, и его можно вносить в почву.

Можно приготовить компост из отходов. Органические вещества — выполотые сорняки, картофельную и помидорную ботву, лесную подстилку, прудовый ил, мусор, фекалии и прочие отходы — складывают в штабель высотой не более 1 м.

Отбросы можно компостировать в траншеях. Этот способ более удобен, так как компостируемый материал ровнее увлажняется и меньше пересыхает.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы после схода снега — азотные, после рыхления почвы — органические в качестве мульчи, осенью — фосфорные и калийные. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные удобрения могут вноситься вместе с азотными весной и заделываться под первые рыхления.

Если в качестве мульчи будет использоваться черная полиэтиленовая пленка, органические удобрения заделываются под осеннюю перекопку почвы.

Малина очень чувствительна к недостатку бора. Он содержится в органических удобрениях. Поэтому там, где их регулярно вносят, необходимости во внесении борных удобрений нет. Если почва бедна этим микроэлементом, можно внести весной простой или двойной борный суперфосфат. Доза борного суперфосфата устанавливается по фосфору. Осенью борные удобрения вносить не следует, так как бор вымывается из почвы.

Подкормку малины применяют в период формирования завязи. Для этого можно использовать разведенный в 10—12 раз водой птичий помет и в 4—5 раз коровяк или навозную жижу (норма расхода — одно ведро на 4—6 кустов).

Органические удобрения можно заменить минеральными. В этом случае в Юл воды растворяют 8—10 г азота (24—30 г аммиачной селитры), 10—12г фосфора (22—26 г двойного суперфосфата) и 8—10 г калия (16—20 г сернокислого калия). Однако производить подкормку следует лишь в том случае, когда ощущается недостаток элементов питания.

На следующий год после посадки (весной) кусты малины и ежевики в течение 30—45 дней поливают до 3—8 раз (3—5 ведер воды на куст в зависимости от влажности почвы). В последующем малину поливают в засушливые периоды лета и осени, особенно во время налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Если до посадки почва с повышенной кислотностью не подвергалась ' известкованию, это мероприятие обязательно проводят уже после закладки плантации. Известкование повторяют в дальнейшем через 6—8 лет. Норма извести устанавливается путем лабораторного анализа почвы на кислотность.

Известняк или другие виды извести (жженая известь, мергель и так далее) равномерно рассеивают по всей площади плантации и перемешивают с верхним слоем почвы: в междурядьях — бороной, а в рядах — мотыгой. При зяблевой вспашке и перекопке известь распределяют по всей глубине обрабатываемого горизонта почвы.

Известкованию почвы должно сопутствовать нормальное и ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.