Сад огород

Меню сайта


Категории раздела
Мои статьи [89]
Сад-огород [64]
Защищенный грунт [2]
Открытый грунт [23]
Теплицы [17]
Полезные советы [16]
Садовый инвентарь [5]
Весенний сад [5]
Осенний сад [3]
Летний сад [3]
Зимний сад [2]
В помощь садоводу [20]
Выращивание семечковых пород [24]
Выращивание ягодных культур [30]
Заготовки на все случаи [13]
Заготовки сделанные своими руками, лучше всех.
Цветы в саду [30]
Юридический вопрос - сад огород [7]
Сроки посева семян [3]
Доктор+ [5]
Яблоня [5]
Строительство дачи [30]
Вода в саду,даче [19]
Дачная амнистия [11]
Виноград [13]
Выращивание овощных культур [48]
Комнатные растения и не только [10]
Юморина от дачника-огородника [10]
Календарь огородника [6]
Ландшафтный дизайн [6]
Садовая,дачная мебель [1]
Как бороться с муравьями в саду,даче.огороде [3]
Пчеловод [2]
Раздел посвящен пчеловодству
Рекламма
SEO sprint
SEO sprint - максимальная раскрутка сайтов!
На дворе садовода
месяц август

Все в сад на OZON.ru
Облако тегов
Прогноз погоды
Статистика
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 66

Главная » Статьи » Выращивание ягодных культур

УХОД ЗА КУЛЬТУРОЙ ч 4


УХОД ЗА КУЛЬТУРОЙ ч 4

Полив смородины

Смородина (и черная, и красная) довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофа-зы ее развития: в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40—60 см. Расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 30—50 л.

Поливают по бороздам или в канавки глубиной 10—15см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста.

Обработка почвы и содержание междурядий на плантации смородины

Смородина, по крайней мере, черная, — влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2—3 недели), не допуская, чтобы вокруг растений образовывалась корка и росли сорняки, которые иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов нужно рыхлить осторожно, на глубину не более 6—8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10—12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамин, воскозащит-ную бумагу). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

В первые два года в междурядьях смородины можно возделывать овощные и другие пропашные культуры, требующие внесения удобрений в больших дозах. Если почва недостаточно плодородная, а органических удобрений дефицит, в междурядьях молодой плантации сеют сидераты: на легких почвах — люпин, на средних и тяжелых — фацелию, вико-овсяную смесь, турнепс и другие культуры, способные за короткий срок создавать богатую вегетативную массу. Сидераты сеют в середине лета не ближе чем на 40—60 см от кустов. Осенью покровные культуры скашивают и почву перепахивают. При хорошем росте сидератов за короткий срок создается такая вегетативная масса, которая заменяет 2 кг/м2 органических удобрений.

Борьба с сорняками на плантации смородины

Смородине большой вред наносят многолетние сорняки, особенно пырей. Тщательную борьбу с ними надо вести в рядах в первые два-три года жизни растений. Для этого используют гербициды. Их использование следует сочетать с обработкой почвы.

Бороться с сорняками при помощи гербицидов начинают на третий год жизни растений. Рано весной, до появления всходов однолетних двудольных и злаковых сорняков, почву обрабатывают симазином 0,2—0,5 г/м2 и атразином 0,4—1,2 г/м2. Против многолетних злаковых сорняков эффективен далапон (85 %-ный растворимый порошок) — 0,5— 1 г/м2. Им обрабатывают всходы пырея, стараясь не попадать на растение смородины. Этот гербицид действует один сезон, поэтому применять его надо ежегодно. На обработанных гербицидами участках прибавка урожая смородины достигает 10—20 %.

Особенности удобрения красной и белой смородины

У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2—3 года, у красной и белой они обычно плодоносят 4—5 лет, а при хорошем уходе до 7—8 лет. В связи с этим в первые 3—4 года после закладки плантации выше потребность в удобрениях у черной смородины, а в период полного плодоношения оно становится несколько выше у красной.

У красной и белой смородины с урожаем и обрезанными ветвями больше отчуждается азота и калия, чем у черной. Однако потребность в фосфоре у них существенно ниже. Красная и белая смородина более чувствительна к хлору, чем черная.

При внесении удобрений под красную и белую смородину следует учитывать, что они менее требовательны по сравнению с черной к органическим и фосфорным удобрениям.

Дозы внесения удобрений на плантации белой и красной смородины

Фосфорные удобрения под белую и красную смородину можно вносить раз в 3 года в дозе 6—9 г действующего вещества фосфора на 1 м2 (12—18 г двойного суперфосфата), а калийные — ежегодно в дозе 7—10 г действующего вещества (14—20 г сернокислого калия или 40—60 г древесной золы). Дозы фосфорных и калийных удобрений дифференцируют в зависимости от содержания этих элементов в почве.

При низком содержании подвижных форм фосфора и калия в почве вносится максимальная из приведенных выше доз фосфора и калия, а при повышенном — минимальная. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить и заделывать под последнюю осеннюю обработку почвы.

Азотные удобрения вносят рано весной в дозе 6—8 г на 1 м2 (18—25 г аммиачной селитры или 13—17 г мочевины). Вслед за внесением удобрений проводят рыхление на глубину 8—10 см.

Определение зоны внесения удобрений под смородину и крыжовник

Зона внесения удобрений определяется размещением основной массы корней. У крыжовника она расположена под кроной, у смородины выходит за ее пределы. Во взрослом состоянии кусты могут разрастаться в ширину до 1,5—2 м. На эту площадь и следует вносить фосфорные, калийные и органические удобрения, создавая корням плодородную зону. Под молодые кусты азотные удобрения вносят на площадь круга не менее 1 м2.

Полив крыжовника

Крыжовник по сравнению с другими ягодными кустарниками легче переносит временный недостаток влаги. Однако и он достаточно требователен к оптимальной влажности почвы (70—75 %). При недостатке влаги первый полив крыжовника целесообразно провести после цветения в период роста ягод и побегов (1-я декада мая). При очень засушливой погоде второй полив необходим в фазе формирования и налива ягод (2—3-я декада июня). Очень важен осенний влагозарядковый полив (3-я декада сентября — 1-я декада октября) он усиливает рост корней и улучшает условия перезимовки растений. Под один куст в зависимости от влажности почвы. и воздуха расходуют от 40 до 60 л воды. Способы полива такие же, как и для черной смородины.

Система содержания почвы на плантации крыжовника

Система содержания почвы оказывает большое влияние на интенсивность роста и плодоношение крыжовника. Плантации крыжовника, молодые и плодоносящие, поддерживаются в рыхлом, чистом от сорняков состоянии при достаточной обеспеченности элементами питания и влагой. Это достигается путем многократных культивации за сезон (4—7 раз) и внесения удобрений. Необходимы культивации в фазе активного роста побегов и роста завязей (1-я декада июня), после сбора ягод (конец августа — 2-я декада сентября), в период дифференциации цветковых почек и роста корней.

Осенью ряды и междурядья перекапывают с заделкой удобрений, но колья с целью лучшего задержания влаги не разбивают. Под кустами почву перекапывают мелко (на 6—8 см) и осторожно, чтобы не повредить основную массу корней, которая у крыжовника размещается у поверхности.

Весьма ценный агротехнический прием — мульчирование почвы вокруг куста и около него. Такое мульчирование почвы создает благоприятный водный и питательный режим в корнеобитаемом слое и препятствует росту сорняков. Под один куст расходуют до 10—20 кг мульчи.

Внесение минеральных и органических удобрений на плантации крыжовника

Азотные удобрения вносят весной до распускания почек, начиная со второго года в дозе 6—9 г (18—27 г аммиачной селитры или 13—19 г мочевины) на молодых посадках и 10—12 г на плодоносящих (30—36 г аммиачной селитры или 20—25 г мочевины). Можно приведенную выше дозу разделить на две: 60 % рано весной и 40 % после цветения. Удобрения заделывают на глубину 10—12 см. Около кустов почву рыхлят мотыгой на глубину 6—8 см. Необходимо следить, чтобы при второй подкормке удобрения не попадали на листья.

Следует иметь в виду, что для крыжовника формы азотных удобрений особого значения не имеют.

Если почва хорошо заправлена перед посадкой органическими и минеральными удобрениями, фосфорные и калийные удобрения можно не применять несколько лет.

Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше применять периодически раз в 2—3 года под осеннюю обработку почвы, чередуя их по годам: органические 5—8 кг, фосфора 4—13 г (9—29 двойного суперфосфата) и калия 6—18 г (24—36 г сернокислого калия) на 1 м2. Эти дозы дифференцируют в зависимости от содержания подвижных форм фосфора и калия в почве. При периодическом внесении они соответственно увеличиваются.

Калийные удобрения предпочтительнее бесхлорные (сульфат калия, ка-лимаг, древесная зола), так как содержащийся в удобрениях хлор (хлористый калий, 40 %-ная калийная соль, сильвинит) может отрицательно влиять на растения. При использовании хлорсодержащих удобрений необходимо создать условия для вымывания хлор-иона, то есть вносить их заблаговременно, осенью. На легких почвах лучше применять бесхлорные формы.

Известкование почвы на плантации крыжовника

Большое значение имеет известкование кислых почв, так как снижение кислотности почвы усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов, участвующих в минерализации органических веществ, повышая тем самым мобилизацию элементов питания и их использование растениями, улучшает водно-воздушный режим почвы. Известь вносят в междурядья. На легких почвах лучше использовать доломитовую муку, содержащую магний.

Особенности внесения удобрений на легких и торфянистых почвах

под крыжовник

На почвах легкого механического состава (песчаных, супесчаных), а также на торфянистых все удобрения лучше вносить ежегодно весной,

соответственно уменьшив дозы фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения на таких почвах лучше вносить в два срока: 2/з нормы весной, '/з в середине лета. Всегда хорошие результаты для формирования и роста ягод дает подкормка навозной жижей после цветения. Для внекорневых подкормок можно использовать 1—2 %-ный раствор фосфорных и калийных удобрений; микроудобрения — бор (бура или борная кислота), марганец (сернокислый марганец) вносят соответственно в концентрации 0,01—0,05 % и 0,1—0,5 %. Подкормки проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.

Рыхление почвы на плантациях малины

Для борьбы с сорняками, образующейся почвенной коркой и излишним испарением влаги поверхность почвы плантации необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии. За вегетационный период, начиная с ранней весны и до осени почву в междурядьях и в рядах обычно рыхлят не менее 5—6 раз. Первое весеннее рыхление проводят, как только состояние почвы позволит приступить к работам. Последующие рыхления повторяют в зависимости от образования корки и появления сорняков на плантации. Каждое своевременно проведенное рыхление положительно действует на рост растений и значительно повышает урожай.

На юге рыхление почвы на плантациях малины продолжается до поздней осени (во избежание роста сорняков и залужения плантации). В средней и северной зонах прекращают рыхлить во второй половине лета (в начале августа). Более позднее рыхление почвы здесь нежелательно, потому что оно может задержать вызревание побегов малины, вследствие чего они зимой сильно подмерзнут.

Глубина рыхления почвы не должна превышать 8—10 см. Более глубокое рыхление может нанести серьезный вред растениям, так как корневая система у малины находится очень близко к поверхности почвы.

Вспашка и перекопка почвы на плантациях малины и ежевики

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в междурядьях перепахивают с оборотом пласта на глубину 10—15 см. В рядах перекапывают садовыми вилами или лопатой, тоже с оборотом пласта, но очень осторожно, стараясь не повредить основные корни растений. Глубину перекопки надо устанавливать, сообразуясь с залеганием корневой системы. Перекопка почвы в рядах должна предшествовать вспашке междурядий.

Поверхность вспаханной и перекопанной почвы на зиму не боронуют.

В районах с недостаточным увлажнением вспашка почвы в междурядьях не рекомендуется, так как в результате обработки почвы плугом вразвал в центре междурядий образуется глубокая борозда, а ряды с растениями оказываются на гребнях. Это способствует быстрому иссушению и угнетению растений.

Мульчирование почвы на плантациях малины и ежевики

Почву на плантациях малины и ежевики мульчируют соломистым навозом, торфокомпостом, перегноем, резаной соломой, опилками, листьями, дробленой корой.

Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков. С этой целью их перед употреблением обрабатывают гербицидами или строго соблюдают правила хранения.

Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60—80 см слоем 6—8 см. Расход ее на 1 м2 равен 4—5 кг. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

Для мульчирования почвы в рядах малины перспективна черная полиэтиленовая пленка, которая в последние годы находит все большее применение.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

Осенью при вспашке и перекопке почвы под зябь торфяной мульчпо-кров заделывают в почву. Солому запахивать нельзя — для разложения ее потребуется исключительно активная деятельность бактерий, которые на эту работу могут использовать весь имеющийся в почве свободно усваиваемый азот. Вследствие этого малина и ежевика будут испытывать азотное голодание. Нельзя оставлять солому в качестве мульчи на второй год, так как вспашка почвы и внесение удобрений будут невозможны. Кроме того, она может явиться убежищем для зимовки вредителей малины (малинный жук, малинная муха). Поэтому мульчсолому осенью сгребают и удаляют с плантации, используя ее в качестве одного из материалов при закладке компостов. После удаления мульчсоломы почву удобряют и пашут (перекапывают).

Визуальное определение потребности малины и ежевики в элементах питания

Недостаток азота сдерживает рост побегов. Листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются низкими осенними температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадение.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными.

О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод.

Использование навоза для удобрения почвы на плантации малины и ежевики

Лучшими органическими удобрениями для малины и ежевики являются навоз и торфокомпосты, которые вносят ежегодно весной или осенью в ленты растений по 3—4 кг/м2 или через год по 6—8 кг/м2. Если навоз свежий, то его применяют только осенью. При этом для улучшения его качества добавляют фосфорные удобрения из расчета на 1 кг навоза 20—25 г суперфосфата или 40—50 г фосфоритной муки.

Навоз содержит все основные элементы питания растений. Он незаменим на бедных органическими веществами, тяжелых подзолистых почвах, склонных к заплыванию и образованию корки.

Положительное действие навоза сказывается и на выщелоченных обедненных черноземах.

Приготовление торфонавозного компоста

Навоз с торфом в соотношении 1:1 складывают послойно. Вначале насыпают торф слоем 30—50 см, затем кладут такой же слой навоза, на который снова накладывают слой торфа, и так до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1—1,5 м при ширине 1,5—2 м; длина произвольная. Сверху и с боков кладут торф слоем 10—15 см для лучшего сохранения выделяющегося аммиака. На 1 кг органических удобрений добавляют 15—25 г фосфорного удобрения (суперфосфата). Суперфосфат рассыпают равномерно на каждый слой торфа и навоза по всему штабелю. Через 1,5—2 месяца после закладки штабель перелопачивают для создания наилучших условий компостирования. Через 3—4 месяца, при теплой погоде, компост готов, и его можно вносить в почву.

Можно приготовить компост из отходов. Органические вещества — выполотые сорняки, картофельную и помидорную ботву, лесную подстилку, прудовый ил, мусор, фекалии и прочие отходы — складывают в штабель высотой не более 1 м.

Для лучшего разложения органических веществ и повышения качества компоста добавляют 5—10 % земли или торфа, 1,5—2 % суперфосфата, 3— 4 % золы или 1—1,5 % извести, систематически увлажняют навозной жижей, раствором фекалий или куриного помета. Через 2—2,5 месяца компост перелопачивают. Спустя 3—4 месяца он уже готов.

Отбросы можно компостировать в траншеях. Этот способ более удобен, так как компостируемый материал ровнее увлажняется и меньше пересыхает.

Удобрение плодоносящих насаждений малины

При хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями в первые 2— 3 года после посадки малину можно не удобрять. В последующем внесение удобрений становится обязательным приемом. Малина очень отзывчива на органические удобрения. Поэтому ежегодно на 1 м2 вносят 3—4 кг органических удобрений, 9 г азота (26 г аммиачной селитры, или 20 г мочевины, или 44 г сульфата аммония) и 19 г фосфата (9 г двойного суперфосфата), 12 г калия (24 г сернокислого, или 20 г хлористого калия, или 120—150 г древесной золы). Более точно дозы фосфорных и калийных удобрений устанавливают с учетом их содержания в почве. Внесенные удобрения нужно немедленно заделывать. При этом следует помнить, что корни у малины находятся близко к поверхности почвы.

Сроки внесения удобрений на плантации малины

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы после схода снега — азотные, после рыхления почвы — органические в качестве мульчи, осенью — фосфорные и калийные. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные удобрения могут вноситься вместе с азотными весной и заделываться под первые рыхления.

Если в качестве мульчи будет использоваться черная полиэтиленовая пленка, органические удобрения заделываются под осеннюю перекопку почвы.

Внесение микроудобрений под малину

Малина очень отзывчива на магний, особенно на легких почвах и при внесении повышенных доз калийных удобрений. Недостаток магния можно пополнить, внеся 40—50 г/м2 доломитовой муки. Необходимость во внесении магниевых удобрений отпадает, если до посадки малины проводилось известкование доломитовой мукой.

Малина очень чувствительна к недостатку бора. Он содержится в органических удобрениях. Поэтому там, где их регулярно вносят, необходимости во внесении борных удобрений нет. Если почва бедна этим микроэлементом, можно внести весной простой или двойной борный суперфосфат. Доза борного суперфосфата устанавливается по фосфору. Осенью борные удобрения вносить не следует, так как бор вымывается из почвы.

Подкормку малины применяют в период формирования завязи. Для этого можно использовать разведенный в 10—12 раз водой птичий помет и в 4—5 раз коровяк или навозную жижу (норма расхода — одно ведро на 4—6 кустов).

Органические удобрения можно заменить минеральными. В этом случае в Юл воды растворяют 8—10 г азота (24—30 г аммиачной селитры), 10—12г фосфора (22—26 г двойного суперфосфата) и 8—10 г калия (16—20 г сернокислого калия). Однако производить подкормку следует лишь в том случае, когда ощущается недостаток элементов питания.

Полив насаждений малины и ежевики

На следующий год после посадки (весной) кусты малины и ежевики в течение 30—45 дней поливают до 3—8 раз (3—5 ведер воды на куст в зависимости от влажности почвы). В последующем малину поливают в засушливые периоды лета и осени, особенно во время налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Известкование почвы в малиннике

Если до посадки почва с повышенной кислотностью не подвергалась ' известкованию, это мероприятие обязательно проводят уже после закладки плантации. Известкование повторяют в дальнейшем через 6—8 лет. Норма извести устанавливается путем лабораторного анализа почвы на кислотность.

Известняк или другие виды извести (жженая известь, мергель и так далее) равномерно рассеивают по всей площади плантации и перемешивают с верхним слоем почвы: в междурядьях — бороной, а в рядах — мотыгой. При зяблевой вспашке и перекопке известь распределяют по всей глубине обрабатываемого горизонта почвы.

Известкованию почвы должно сопутствовать нормальное и ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.



Источник: http://www.moyogorod.narod.ru/315.htm
Категория: Выращивание ягодных культур | Добавил: sadogorod (10.03.2009) | Автор: domvochod E W
Просмотров: 979 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS 2.0
Поиск

Гороскопы предсказания приметы

Кабинет садовода
Календарь садовода

Экологические праздники
Блок рекламы
Заработай на своем браузере
Садовые зарисовки
Друзья сайта

Review sadogorod.ucoz.ru on alexa.com
Банеры
Наш сайт в каталоге manyweb.ru Как повысить ТИЦ 495ru.ru, Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление в интернет Тематический каталог ссылок флора и фауна продвижение самостоятельно детские песни

Copyright MyCorp © 2017
Создать бесплатный сайт с uCoz