Сад огород

Меню сайта


Категории раздела
Мои статьи [89]
Сад-огород [64]
Защищенный грунт [2]
Открытый грунт [23]
Теплицы [17]
Полезные советы [16]
Садовый инвентарь [5]
Весенний сад [5]
Осенний сад [3]
Летний сад [3]
Зимний сад [2]
В помощь садоводу [20]
Выращивание семечковых пород [24]
Выращивание ягодных культур [30]
Заготовки на все случаи [13]
Заготовки сделанные своими руками, лучше всех.
Цветы в саду [30]
Юридический вопрос - сад огород [7]
Сроки посева семян [3]
Доктор+ [5]
Яблоня [5]
Строительство дачи [30]
Вода в саду,даче [19]
Дачная амнистия [11]
Виноград [13]
Выращивание овощных культур [48]
Комнатные растения и не только [10]
Юморина от дачника-огородника [10]
Календарь огородника [6]
Ландшафтный дизайн [6]
Садовая,дачная мебель [1]
Как бороться с муравьями в саду,даче.огороде [3]
Пчеловод [2]
Раздел посвящен пчеловодству
Рекламма
SEO sprint
SEO sprint - максимальная раскрутка сайтов!
На дворе садовода
месяц август

Все в сад на OZON.ru
Облако тегов
Прогноз погоды
Статистика
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 66

Главная » Статьи » Выращивание ягодных культур

УХОД ЗА КУЛЬТУРОЙ ч2

УХОД ЗА КУЛЬТУРОЙ ч2


Кольцевание винограда

Этот прием заключается в искусственном преграждении тока органических веществ, вырабатываемых листьями. Вода и минеральные вещества при этом поступают в части растения выше листа кольцевания. Кольцевание применяется в виноградарстве давно.

Кольцевание можно проводить с различными целями: для улучшения завязывания ягод — до цветения; для увеличения размеров ягод — после цветения; для ускорения созревания ягод — в начале их созревания. Кольцевание выполняется острым ножом, специальными ножницами, проволокой.

Острым ножом проводят один-два круговых надреза коры. Такие раны зарастают через 15—20 дней, и действие кольцевания прекращается. Наибольшее распространение получил способ, при котором снимается кольцо коры шириной 2—5 мм. Рана в данном случае зарастает через 30—45 дней. Этим способом кольцевание проводят на штамбе, рукавах, плодовых стрелках и зеленых побегах.

Нельзя применять кольцевание на кустах моложе 6 лет. Не проводится кольцевание на побегах и сучках замещения. Ежегодно кольцевание можно проводить на отдельных плодовых стрелках или на их частях, на отдельных плодоносных побегах. Целесообразнее кольцевание проводить в самые холодные годы.

Особенности проведения кольцевания винограда проволокой .

Кольцевание винограда проволокой можно проводить двумя способами. При первом проволока плотно наматывается в 5—6 витков у основания плодовой стрелки сразу после окончания цветения. Через некоторое время в результате утолщения плодовой стрелки проволока вдавливается в кору, и отток ассимиляторов постепенно прекращается. При другом способе кусок проволоки длиной 8—12 см один раз обкручивается вокруг плодовой стрелки, а концы плотно скручиваются плоскогубцами так, чтобы проволока вдавливалась в кору. Для кольцевания используют алюминиевую проволоку диаметром 0,8—1,5 мм. Кольцевание проволокой практикуется в начале роста ягод.

Выращивание пристенной культуры винограда

Пристенная культура — это самый доступный и самый распространенный способ ускорения созревания винограда. У стен, освещенных солнцем, сумма активных температур выше на 100—300°, а продолжительность вегетационного периода на 10—20 дней больше, чем на открытом месте.

Виноград можно выращивать у переносных деревянных заборчиков. При посадке ряды винограда располагают с запада на восток, а деревянные щиты высотой 1 м устанавливают с северной стороны ряда, на расстоянии 50 см от кустов.

Виноград в пристенной культуре можно выращивать почти во всех районах России. В северных и центральных районах виноградарства для этой цели используют самые ранние и самые поздние сорта, чтобы расширить период поступления урожая.

Формирование у крыжовника кроны с открытым центром в первый год после посадки

При посадке ранней весной укорачивают четыре ветки первого порядка примерно наполовину, обрезая их на почки, обращенные внутрь и вверх. Это делается для того, чтобы ветви у крыжовника не свисали, затрудняя прополку сорняков. Дальнейшая обрезка проводится, как у красной смородины.

В конце осени первого года укорачивают приросты наполовину, обрезая на почку, обращенную внутрь. Выбирают хорошо расположенные ветви второго порядка и обрезают их тоже наполовину. Так формируют восемь или больше основных ветвей. Все остальные боковые приросты обрезают, оставив по 5 см для стимуляции плодоношения. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветви, а также прикорневые побеги.

Формирование у крыжовника кроны с открытым центром во второй и последующие годы

Летом второго года скелет растения должен иметь четкие очертания. В июле укорачивают все ненужные побеги до 10 см, не трогая проводники.

Весной укорачивают наполовину проводники, а обрезанные летом побеги — до 5 см. Удаляют все отмершие, больные или поврежденные ветви. Летом обрезают ненужные боковые побеги до 10 см, чтобы облегчить снятие ягод.

Выращивание крыжовника на штамбе со свободно растущими ветвями

Крыжовник — сложное для формирования кроны растение, похожее по своему развитию на смородину. Лучше всего его выращивать на штамбе со свободно растущими ветвями. В этом случае и плодоношение будет обильное, поскольку крыжовник хорошо плодоносит на двухлетних приростах, и отмершие ветки легко заменять.

Обрезка в первый и второй год заключается в укорачивании проводников наполовину.

В последующие годы проводят выборочное прореживание ветвей за счет удаления всех перекрещивающихся, сломанных, больных, слишком мощных или явно истощенных ветвей. Оставшиеся ветви должны располагаться с большим интервалом друг от друга, так, чтобы их можно было свободно достать при сборе урожая. Обрезка и прищипки проводников летом обычно не делаются, хотя обрезаются все поникающие ветви на растущую вверх ветвь.

Обновление крыжовника

Иногда приходится иметь дело с давно запущенным, но здоровым растением. Такой крыжовник, как правило, загущен прикорневыми побегами, верхушки поникающих ветвей у него не только касаются земли, но и укореняются.

Ранней весной удаляют прикорневые побеги, прореживают конкурирующие ветви и укорачивают все поникающие ветви.

После этого растение будет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. Как только плодоношение закончится, эти приросты удаляют, чтобы стимулировать образование молодых побегов.

Особенности обрезки крыжовника при выращивании его в штамбовой форме

Обрезка крыжовника при выращивании его в штамбовой форме направлена на создание и поддержание округлой и слегка свисающей кроны с разновозрастными ветвями. Это наиболее удобный и быстрый способ. Штамбовый крыжовник из питомника получают с 3—6 ветвями в кроне. Центральную ветвь укорачивают минимально, остальные ветви обрезают сильнее. Тем самым кроне придается округлая форма. К 4—5 годам крона достигает нормальных размеров, и обрезка заключается в удалении наиболее старых ветвей. В этот период однолетний прирост на старых ветвях не укорачивают.

Особенности выращивания крыжовника на шпалерах

Шпалера, как и штамбовая форма крыжовника, очень декоративна, облегчает сбор ягод и уход, положительно влияет на качество полученных ягод.

В первый год обрезка сводится к укорачиванию всех ветвей находящихся близко к поверхности почвы. Из побегов, отросших в течение лета, отбирают 3—5 самых сильных!, остальные удаляют. Оставленные побеги подвязывают к проволоке и слегка укорачивают. На следующий год, рано весной, эти ветви подвязывают, не укорачивая, ко второй проволоке. Боковые разветвления, если они очень длинные, укорачивают так, чтобы общая ширина шпалеры не превышала 1 м. Через 6—7 лет вырезают старые ветви, заменяя их однолетними. Тем самым омолаживают куст. Ежегодно удаляют молодые побеги, отрастающие из корневой шейки.

Обрезку проводят по окончании вегетации или ранней весной, до начала вегетации.

Выбор пути формирования и способов обрезки кустов черной смородины

В настоящее время эксплуатационный возраст кустов черной смородины 6—8 лет, через 3—5 лет поступательный рост ветвей почти прекращается, частично усыхают верхушки. В жизни прикорневой ветви можно выделить три возрастных периода: сильного роста и начала плодоношения, роста и плодоношения, усыхания и роста. Основной урожай формируется на сильных приростах предшествующего года и на многолетних площадках. Чтобы получить ежегодные урожаи, надо иметь в кусте 12—15 разновозрастных ветвей с сильными приростами.

Рис. 24. Взрослый куст черной смородины до (а) и после (б) обрезки.

Вырезаны пяти-, шестилетние ветви, лишние нулевые побеги, загушаюшие крону, больные, поломанные (показаны пунктиром)

Обрезка черной смородины сводится к удалению старых отплодоносив-ших, поврежденных и лежащих на земле ветвей, лишних нулевых побегов. При этом, чтобы создать равномерный доступ света и воздуха, проводят прореживание во всех частях куста (рис. 24 и 25).

Рис. 25. Техника обрезки смородины: а - правильная; б - неправильная (оставлены пеньки)

Обрезка черной смородины в последующие годы

Через год после посадки растения будут плодоносить на прошлогодних приростах и образовывать мощные прикорневые побеги.

В конце второго года вегетации может возникнуть необходимость прореживания ветвей за счет слабых и загущающих приростов, а также сломанных, расположенных слишком близко к земле и пораженных мучнистой росой побегов. В таком случае их полностью удаляют как можно ближе к основанию.

С этого момента необходимо уметь отличать молодые приросты от старых. Это довольно легко, поскольку кора молодых ветвей светлее окрашена, чем у трехлетних и более старых. Обрезку проводят ежегодно, удаляя по три старые ветви.

Сортовые особенности обрезки черной смородины

При обрезке плодоносящих кустов необходимо придерживаться некоторых сортовых особенностей. Например, у тех сортов, которые образуют среднее или малое количество прикорневых побегов, ежегодно удаляют у основания один-два наиболее слабых побега (а с возрастом и наиболее старых). Если же их в кусте два-три, проводят кольцевание скелетных ветвей, чтобы вызвать появление из спящих почек новых прикорневых побегов (сорта Боскопский великан, Память Мичурина и другие).

У сортов с большой побегообразовательной способностью надо удалять только наиболее слабые побеги, а сильные (три-четыре) ежегодно оставляют для формирования скелетных ветвей. Рекомендуется также укорачивать ветви. У хорошо ветвящихся сортов удаляют только концы прикорневых побегов. Слаборазвитые или подмерзшие обрезают сильнее. Сорта, ветвящиеся только с нижней части прикорневых побегов, надо укорачивать больше — срезать треть или даже половину. Это стимулирует более сильное скелетообразование близ среза, то есть переключает развитие полускелетных ветвей первых порядков в скелетные (сорта Кент, Лия плодородная и другие). Укорачивание разветвлений первого и второго порядков ветвления следует проводить также с учетом свойств сортов и местонахождения приростов.

Особенности обрезки красной смородины

Обрезка, как правило, дает достаточное количество прикорневых побегов, и стимулировать их рост не приходится. У взрослого плодоносящего куста обычно рекомендуется иметь десять-двенадцать хорошо развитых ветвей разного возраста.

Плодушки красной смородины многолетние, поэтому способность ее ветвей к плодоношению более продолжительная, чем у черной. Ветви удаляют не по возрасту, а по качеству. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастной состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

У взрослых растений удаляют устаревшие, усыхающие и поломанные ветви, оставляя взамен их два-три прикорневых побега. Побеги красной смородины к осени хорошо вызревают, в их верхней части скученно располагаются плодовые почки, которые в следующем году дадут урожай. Поэтому укорачивать прикорневые побеги и приросты высших порядков не рекомендуется.

Выращивание красной смородины кустом на коротком штамбе в первый год после посадки

Сажать лучше всего однолетние или двухлетние растения. При посадке в ноябре укорачивают ветви наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов плодоношения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Все приросты на штамбе и прикорневые побеги удаляют по мере образования.

В конце осени первого года укорачивают приросты плодоношения наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Выбирают хорошо расположенные побеги второго порядка, подходящие для формирования новых ветвей, и укорачивают их наполовину на обращенные наружу почки. В результате образуются восемь и более скелетных ветвей. Все остальные боковые ветви обрезают до 5 см для стимулирования образования плодовых веточек. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветви.

Выращивание красной смородины кустом на коротком штамбе в последующие годы

Летом второго года скелетные ветви должны уже сформироваться. В июле укорачивают все ненужные побеги примерно на 10 см, проводники при этом не трогают.

Весной проводники укорачивают наполовину на обращенные наружу почки, а обрезанные летом боковые побеги — примерно до 2—3 см. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветки. Летом, как только ягоды начнут окрашиваться, обрезают ненужные боковые побеги до 10 см. Это ускоряет созревание ягод и облегчает их сбор.

Формирование кордона у красной смородины

При посадке укорачивают центральный проводник наполовину, а боковые ветви — на 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.

На второй и последующие годы проводник обрезают на почку, противоположную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста. Это позволяет сохранить более или менее прямой проводник. Когда центральный проводник достигает высоты 1,5—1,8 м, его обрезают на 4—5 листьев. Делают это не раньше конца июня, иначе будет происходить усиленное образование побегов второго порядка. Весной эти побеги обрезают (чтобы сформировать плодовые веточки) до 2—3 см. Когда кордон поднимается на требуемую высоту (1,5—1,8 м), продолжают обрезать годичный прирост центрального проводника до первой почки.

Формирование кордона у красной смородины на шпалере

Красная и белая смородина на шпалере — это, по сути, сложный кордон с более или менее равномерно распложенными на центральном проводнике ветвями. Лучше всего, если одна из них будет расположена вертикально — для использования в качестве центрального проводника, а две другие, примерно одинаково развитые и супротивные, — для первого яруса ветвей. В результате формирования кроны получается растение высотой около 1,5 м с четырьмя ярусами горизонтальных веток, длиной до метра каждая. Нижний ярус должен расти на высоте около 30 см от земли. Когда растение будет сформировано, его обрезают, как кордон. Весной укорачивают прошлогодний прирост центрального проводника на нижнюю почку, а все боковые побеги — до 2—3 см. В июле обрезают прирост центрального проводника и все боковые ветви второго порядка до 10см.

Сроки обрезки смородины и крыжовника

Лучший срок обрезки кустов — весенний период, до распускания почек. Поскольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени (сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые побеги, вырезая их у самого основания. Весной проводят дальнейшую обрезку.

Особенности ухода за летними сортами малины в первый год после посадки

Здоровые растения летних сортов сажают осенью или весной. Обрезают их до 25 см от уровня почвы, но не больше, иначе растение может погибнуть.

В первый год растение не дает плодов. Если на обрезанных пеньках появляются цветки, их обычно удаляют. Новые стебли растут из земли. Если их слишком много, проводят прореживание, оставляя наиболее мощные, с интервалом около 10 см между ними. Некоторые сорта имеют шипы, поэтому при обрезке следует надевать перчатки. Если новые стебли растут хорошо, то 25-сантиметровые пеньки обрезают до уровня почвы.

Осенью, примерно через год после посадки, образуется целый ряд мощных стеблей. Их подвязывают к проволочной опоре, верхний ряд которой находится на высоте 1,8 м от земли. Интервал между стеблями после подвязки должен сохраняться на уровне 10 см. Если рост был сильным, верхушки растений сгибают дугой.

Особенности ухода за летними сортами малины в последующие годы

Ранней весной второго года обрезают на сильную почку все слабые или поврежденные зимой верхушки стеблей. Если это сделать осенью, зимой может произойти дальнейшее отмирание. Затем процедура обрезки производится в обычном порядке. Отплодоносившие стебли летних сортов обрезают до уровня почвы сразу после плодоношения, вновь образующиеся молодые стебли подвязывают к проволоке. Лишние стебли, растущие с интервалом менее 10 см, полностью удаляют по мере их появления.

Выращивание осенних сортов малины

Эти сорта плодоносят на боковых побегах, растущих ближе к верхушкам стеблей текущего года.

Только что посаженные растения обрезают, как и летние сорта. Осенью могут созревать отдельные ягоды. Ранней весной следующего года обрезают погибшие и слабые верхушки примерно до 1,5 м, чтобы стимулировать образование плодоносящих боковых побегов. В середине лета удаляют слабые побеги, сохраняя сильные, расположенные с интервалом 10 см. В середине и конце лета (июль—август) на боковых побегах прошлогодних стеблей появляются ягоды. Продолжают расти новые стебли. Осенью, в октябре, обрезают все отплодоносившие стебли до уровня почвы и подвязывают новые с интервалом около 10 см. Если они сильно растут, их верхушки сгибают дугой.

Формирование кустов умеренно растущих сортов ежевики в первый год после посадки

Растения ежевики сажают с интервалом 3—3,5 м (4,5 м — для более сильнорослых сортов). Их укорачивают примерно до 25 см от уровня почвы. С появлением молодых побегов направляют их по шпалере или столбику. Нельзя давать растению расти свободно, важно с самого начала ориентировать побеги в нужном направлении. В конце вегетационного периода удаляют все слабые верхушки тщательно подвязанных молодых стеблей.

Формирование кустов умеренно растущих сортов ежевики в последующие годы

Летом второго года ежевика будет плодоносить на боковых побегах. В это же время от основания растения поднимаются новые мощные побеги. По мере роста их формируют, подвязывая в нужном направлении: либо в одну сторону, либо вертикально, а затем по верхней проволоке в обе стороны. В любом случае плодоносящие стебли должны быть отделены от молодых. После плодоношения старые стебли полностью удаляют, а на их месте размещают новые, обрезая у них только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших стеблей и замену их молодыми.

Выращивание кустов ежевики с раздельным размещением плодоносящих и растущих стеблей

Эта система формирования проще, чем плетение, но требует больше места и не всегда подходит для небольшого сада.

При посадке весной обрезают молодые растения, как при системе плетения. Летом с появлением молодых побегов их подвязывают к прочной шпалере, направляя стебли в одну сторону.

В первый год растение не плодоносит. Следующим летом с появлением новых стеблей их формируют на шпалере в направлении, противоположном по отношению к прошлогодним стеблям. Растение плодоносит на прошлогодних стеблях. В октябре после плодоношения и сбора урожая отпло-доносившие стебли отвязывают и срезают до основания. Работу выполняют в толстых перчатках.

Летом третьего года с появлением новых стеблей их подвязывают на шпалере в направлении, противоположном от прошлогодних стеблей. Растения плодоносят на прошлогодних стеблях.

Укорачивание стеблей малины и ежевики

У зимостойких сортов с мощными стеблями, зимующими в неприкрытом состоянии, стебли, оставленные на плодоношение, укорачивают осенью. Их подрезают на одной высоте — 1,6—1,8 м. Часто эту работу осуществляют весной одновременно с подвязкой стеблей к опоре. При этом учитывают состояние растений после зимовки, степень поражения нижних почек грибными болезнями. Так как нередко многие из почек на высоте 0, 7—1 м (снизу) гибнут, то укорачивание стеблей на одной высоте (1,6—1,8 м) не рационально. В этом случае резко сокращается зона плодоношения. Стебли лучше обрезать над первой сверху, хорошо сформированной, перезимовавшей почкой, а если значительная часть подмерзла до уровня снега, то обрезку проводят так, чтобы удобно было стебли подвязывать к опоре. Их можно обрезать и до первой живой почки. Тогда нужно опустить проволоку до соответствующей высоты. Полностью вымерзшие стебли срезают. У сортов с поникающими верхушками стебли укорачивают в месте перегиба. Это повышает их устойчивость к полеганию, способствует получению более крупных ягод.

Нормировка побегов малины и ежевики

Одновременно с укорачиванием стеблей зимостойких сортов (как правило весной) проводят их окончательную нормировку. Из оставляемых на плодоношение сохраняют на 1 куст 4—6 стеблей.

В мае—июне нормируют вновь отрастающие побеги. Побеги срезают по достижении ими высоты 8—10 см, чуть ниже уровня поверхности почвы. Куст в этом случае формируется из побегов второй волны роста. Эти побеги тонкие, зато меньше вероятность того, что они будут заражены пурпуровой пятнистостью или поражены малинной мухой, побеговой галлицей. К концу вегетации побеги второй волны роста достигают высоты 1,6—1,8 м и, следовательно, почти не требуют укорачивания. Такие побеги удобнее пригибать на зиму, но им обязательно требуется опора во время плодоношения в следующем году. Они одномерные, урожай на них созревает дружнее.

Но обычно предпочтение отдают первым побегам. Поэтому, когда они вырастают до высоты 40—45 см, оставляют 6—8 штук на 1 куст (или 12— 16 штук на 1 м ряда), а все менее развитые срезают чуть ниже уровня почвы. При этом оставляют побеги, расположенные ближе к маточной части растения (при кустовой системе), или равномерно по всей площади ряда (при ленточной системе). Первые побеги обычно быстро развиваются, бывают мощные, высокие. Однако сильно подвержены болезням и поражаются вредителями. В основании они плохо скреплены с корневищем и легко отламываются под действием ветра, дождя или при пригибании. Очень часто такие внешне мощные, высокожизнеспособные побеги оказываются для растения бесполезными.

Пинцировка побегов малины и ежевики

В первый год после посадки на каждом кусте вырастает по одному побегу замещения. Значит, в следующем году урожай будет невысокий. Чтобы несколько увеличить будущую зону плодоношения, побеги пинцируют — удаляют 3—5-сантиметровую верхушку. Делают это обычно в начале июня. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия.

Этот прием особенно эффективен на сортах, склонных к ветвлению естественным путем (Новость Кузьмина, Ньюбург), с очень низкой побегооб-разующей способностью (Оттава, Кокинская, Спутница, Ветен и другие). Но важно помнить, что с пинцировкой запаздывать нельзя, иначе выросшие боковые побеги не успевают подготовиться к зимовке.

Пинцировка — обязательный прием при возделывании пряморослой ежевики. Первую проводят, когда побеги достигнут высоты 60—90 см, срезая 5-сантиметровую верхушку, вторую — когда боковые побеги вырастают до высоты 60 см, укорачивая их до 40 см. В результате этой процедуры из каждого побега формируется как бы миниатюрное деревце. Вторую обрезку чаще переносят на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8—12 почек. Подготовленные таким образом растения подвязывают к шпалерной проволоке.



Источник: http://www.moyogorod.narod.ru/315.htm
Категория: Выращивание ягодных культур | Добавил: sadogorod (10.03.2009) | Автор: domvochod E W
Просмотров: 1173 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS 2.0
Поиск

Гороскопы предсказания приметы

Кабинет садовода
Календарь садовода

Экологические праздники
Блок рекламы
Заработай на своем браузере
Садовые зарисовки
Друзья сайта

Review sadogorod.ucoz.ru on alexa.com
Банеры
Наш сайт в каталоге manyweb.ru Как повысить ТИЦ 495ru.ru, Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление в интернет Тематический каталог ссылок флора и фауна продвижение самостоятельно детские песни

Copyright MyCorp © 2017
Создать бесплатный сайт с uCoz