Рис. 24. Взрослый куст черной смородины до (а) и после (б) обрезки.
Вырезаны пяти-, шестилетние ветви, лишние нулевые побеги, загушаюшие крону,
больные, поломанные (показаны пунктиром)
Обрезка черной смородины сводится к удалению старых отплодоносив-ших, поврежденных
и лежащих на земле ветвей, лишних нулевых побегов. При этом, чтобы создать равномерный
доступ света и воздуха, проводят прореживание во всех частях куста (рис. 24
и 25).
Рис. 25. Техника обрезки смородины: а - правильная; б
- неправильная (оставлены пеньки)
Обрезка черной смородины в последующие годы
Через год после посадки растения будут плодоносить на прошлогодних
приростах и образовывать мощные прикорневые побеги.
В конце второго года вегетации может возникнуть необходимость
прореживания ветвей за счет слабых и загущающих приростов, а также сломанных,
расположенных слишком близко к земле и пораженных мучнистой росой побегов. В
таком случае их полностью удаляют как можно ближе к основанию.
С этого момента необходимо уметь отличать молодые приросты
от старых. Это довольно легко, поскольку кора молодых ветвей светлее окрашена,
чем у трехлетних и более старых. Обрезку проводят ежегодно, удаляя по три старые
ветви.
Сортовые особенности обрезки черной смородины
При обрезке плодоносящих кустов необходимо придерживаться некоторых
сортовых особенностей. Например, у тех сортов, которые образуют среднее или
малое количество прикорневых побегов, ежегодно удаляют у основания один-два
наиболее слабых побега (а с возрастом и наиболее старых). Если же их в кусте
два-три, проводят кольцевание скелетных ветвей, чтобы вызвать появление из спящих
почек новых прикорневых побегов (сорта Боскопский великан, Память Мичурина и
другие).
У сортов с большой побегообразовательной способностью надо
удалять только наиболее слабые побеги, а сильные (три-четыре) ежегодно оставляют
для формирования скелетных ветвей. Рекомендуется также укорачивать ветви. У
хорошо ветвящихся сортов удаляют только концы прикорневых побегов. Слаборазвитые
или подмерзшие обрезают сильнее. Сорта, ветвящиеся только с нижней части прикорневых
побегов, надо укорачивать больше — срезать треть или даже половину. Это стимулирует
более сильное скелетообразование близ среза, то есть переключает развитие полускелетных
ветвей первых порядков в скелетные (сорта Кент, Лия плодородная и другие). Укорачивание
разветвлений первого и второго порядков ветвления следует проводить также с
учетом свойств сортов и местонахождения приростов.
Особенности обрезки красной смородины
Обрезка, как правило, дает достаточное количество прикорневых
побегов, и стимулировать их рост не приходится. У взрослого плодоносящего куста
обычно рекомендуется иметь десять-двенадцать хорошо развитых ветвей разного
возраста.
Плодушки красной смородины многолетние, поэтому способность
ее ветвей к плодоношению более продолжительная, чем у черной. Ветви удаляют
не по возрасту, а по качеству. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастной
состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и
куст не сможет быстро восстановиться.
У взрослых растений удаляют устаревшие, усыхающие и поломанные
ветви, оставляя взамен их два-три прикорневых побега. Побеги красной смородины
к осени хорошо вызревают, в их верхней части скученно располагаются плодовые
почки, которые в следующем году дадут урожай. Поэтому укорачивать прикорневые
побеги и приросты высших порядков не рекомендуется.
Выращивание красной смородины кустом на коротком штамбе в первый
год после посадки
Сажать лучше всего однолетние или двухлетние растения. При
посадке в ноябре укорачивают ветви наполовину, обрезая их на почку, обращенную
наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов плодоношения
в нужном направлении и стимулирует ветвление. Все приросты на штамбе и прикорневые
побеги удаляют по мере образования.
В конце осени первого года укорачивают приросты плодоношения
наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Выбирают хорошо расположенные
побеги второго порядка, подходящие для формирования новых ветвей, и укорачивают
их наполовину на обращенные наружу почки. В результате образуются восемь и более
скелетных ветвей. Все остальные боковые ветви обрезают до 5 см для стимулирования
образования плодовых веточек. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветви.
Выращивание красной смородины кустом на коротком штамбе в последующие
годы
Летом второго года скелетные ветви должны уже сформироваться.
В июле укорачивают все ненужные побеги примерно на 10 см, проводники при этом
не трогают.
Весной проводники укорачивают наполовину на обращенные наружу
почки, а обрезанные летом боковые побеги — примерно до 2—3 см. Удаляют все отмершие,
больные и поврежденные ветки. Летом, как только ягоды начнут окрашиваться, обрезают
ненужные боковые побеги до 10 см. Это ускоряет созревание ягод и облегчает их
сбор.
Формирование кордона у красной смородины
При посадке укорачивают центральный проводник наполовину, а
боковые ветви — на 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.
На второй и последующие годы проводник обрезают на почку, противоположную
прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста. Это позволяет сохранить
более или менее прямой проводник. Когда центральный проводник достигает высоты
1,5—1,8 м, его обрезают на 4—5 листьев. Делают это не раньше конца июня, иначе
будет происходить усиленное образование побегов второго порядка. Весной эти
побеги обрезают (чтобы сформировать плодовые веточки) до 2—3 см. Когда кордон
поднимается на требуемую высоту (1,5—1,8 м), продолжают обрезать годичный прирост
центрального проводника до первой почки.
Формирование кордона у красной смородины на шпалере
Красная и белая смородина на шпалере — это, по сути, сложный
кордон с более или менее равномерно распложенными на центральном проводнике
ветвями. Лучше всего, если одна из них будет расположена вертикально — для использования
в качестве центрального проводника, а две другие, примерно одинаково развитые
и супротивные, — для первого яруса ветвей. В результате формирования кроны получается
растение высотой около 1,5 м с четырьмя ярусами горизонтальных веток, длиной
до метра каждая. Нижний ярус должен расти на высоте около 30 см от земли. Когда
растение будет сформировано, его обрезают, как кордон. Весной укорачивают прошлогодний
прирост центрального проводника на нижнюю почку, а все боковые побеги — до 2—3
см. В июле обрезают прирост центрального проводника и все боковые ветви второго
порядка до 10см.
Сроки обрезки смородины и крыжовника
Лучший срок обрезки кустов — весенний период, до распускания
почек. Поскольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то
и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по
обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени
(сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые побеги, вырезая
их у самого основания. Весной проводят дальнейшую обрезку.
Особенности ухода за летними сортами малины в первый год после
посадки
Здоровые растения летних сортов сажают осенью или весной. Обрезают
их до 25 см от уровня почвы, но не больше, иначе растение может погибнуть.
В первый год растение не дает плодов. Если на обрезанных пеньках
появляются цветки, их обычно удаляют. Новые стебли растут из земли. Если их
слишком много, проводят прореживание, оставляя наиболее мощные, с интервалом
около 10 см между ними. Некоторые сорта имеют шипы, поэтому при обрезке следует
надевать перчатки. Если новые стебли растут хорошо, то 25-сантиметровые пеньки
обрезают до уровня почвы.
Осенью, примерно через год после посадки, образуется целый
ряд мощных стеблей. Их подвязывают к проволочной опоре, верхний ряд которой
находится на высоте 1,8 м от земли. Интервал между стеблями после подвязки должен
сохраняться на уровне 10 см. Если рост был сильным, верхушки растений сгибают
дугой.
Особенности ухода за летними сортами малины в последующие годы
Ранней весной второго года обрезают на сильную почку все слабые
или поврежденные зимой верхушки стеблей. Если это сделать осенью, зимой может
произойти дальнейшее отмирание. Затем процедура обрезки производится в обычном
порядке. Отплодоносившие стебли летних сортов обрезают до уровня почвы сразу
после плодоношения, вновь образующиеся молодые стебли подвязывают к проволоке.
Лишние стебли, растущие с интервалом менее 10 см, полностью удаляют по мере
их появления.
Выращивание осенних сортов малины
Эти сорта плодоносят на боковых побегах, растущих ближе к верхушкам
стеблей текущего года.
Только что посаженные растения обрезают, как и летние сорта.
Осенью могут созревать отдельные ягоды. Ранней весной следующего года обрезают
погибшие и слабые верхушки примерно до 1,5 м, чтобы стимулировать образование
плодоносящих боковых побегов. В середине лета удаляют слабые побеги, сохраняя
сильные, расположенные с интервалом 10 см. В середине и конце лета (июль—август)
на боковых побегах прошлогодних стеблей появляются ягоды. Продолжают расти новые
стебли. Осенью, в октябре, обрезают все отплодоносившие стебли до уровня почвы
и подвязывают новые с интервалом около 10 см. Если они сильно растут, их верхушки
сгибают дугой.
Формирование кустов умеренно растущих сортов ежевики в первый
год после посадки
Растения ежевики сажают с интервалом 3—3,5 м (4,5 м — для более
сильнорослых сортов). Их укорачивают примерно до 25 см от уровня почвы. С появлением
молодых побегов направляют их по шпалере или столбику. Нельзя давать растению
расти свободно, важно с самого начала ориентировать побеги в нужном направлении.
В конце вегетационного периода удаляют все слабые верхушки тщательно подвязанных
молодых стеблей.
Формирование кустов умеренно растущих сортов ежевики в последующие
годы
Летом второго года ежевика будет плодоносить на боковых побегах.
В это же время от основания растения поднимаются новые мощные побеги. По мере
роста их формируют, подвязывая в нужном направлении: либо в одну сторону, либо
вертикально, а затем по верхней проволоке в обе стороны. В любом случае плодоносящие
стебли должны быть отделены от молодых. После плодоношения старые стебли полностью
удаляют, а на их месте размещают новые, обрезая у них только слабые верхушки.
Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших стеблей и замену
их молодыми.
Выращивание кустов ежевики с раздельным размещением плодоносящих
и растущих стеблей
Эта система формирования проще, чем плетение, но требует больше
места и не всегда подходит для небольшого сада.
При посадке весной обрезают молодые растения, как при системе
плетения. Летом с появлением молодых побегов их подвязывают к прочной шпалере,
направляя стебли в одну сторону.
В первый год растение не плодоносит. Следующим летом с появлением
новых стеблей их формируют на шпалере в направлении, противоположном по отношению
к прошлогодним стеблям. Растение плодоносит на прошлогодних стеблях. В октябре
после плодоношения и сбора урожая отпло-доносившие стебли отвязывают и срезают
до основания. Работу выполняют в толстых перчатках.
Летом третьего года с появлением новых стеблей их подвязывают
на шпалере в направлении, противоположном от прошлогодних стеблей. Растения
плодоносят на прошлогодних стеблях.
Укорачивание стеблей малины и ежевики
У зимостойких сортов с мощными стеблями, зимующими в неприкрытом
состоянии, стебли, оставленные на плодоношение, укорачивают осенью. Их подрезают
на одной высоте — 1,6—1,8 м. Часто эту работу осуществляют весной одновременно
с подвязкой стеблей к опоре. При этом учитывают состояние растений после зимовки,
степень поражения нижних почек грибными болезнями. Так как нередко многие из
почек на высоте 0, 7—1 м (снизу) гибнут, то укорачивание стеблей на одной высоте
(1,6—1,8 м) не рационально. В этом случае резко сокращается зона плодоношения.
Стебли лучше обрезать над первой сверху, хорошо сформированной, перезимовавшей
почкой, а если значительная часть подмерзла до уровня снега, то обрезку проводят
так, чтобы удобно было стебли подвязывать к опоре. Их можно обрезать и до первой
живой почки. Тогда нужно опустить проволоку до соответствующей высоты. Полностью
вымерзшие стебли срезают. У сортов с поникающими верхушками стебли укорачивают
в месте перегиба. Это повышает их устойчивость к полеганию, способствует получению
более крупных ягод.
Нормировка побегов малины и ежевики
Одновременно с укорачиванием стеблей зимостойких сортов (как
правило весной) проводят их окончательную нормировку. Из оставляемых на плодоношение
сохраняют на 1 куст 4—6 стеблей.
В мае—июне нормируют вновь отрастающие побеги. Побеги срезают
по достижении ими высоты 8—10 см, чуть ниже уровня поверхности почвы. Куст в
этом случае формируется из побегов второй волны роста. Эти побеги тонкие, зато
меньше вероятность того, что они будут заражены пурпуровой пятнистостью или
поражены малинной мухой, побеговой галлицей. К концу вегетации побеги второй
волны роста достигают высоты 1,6—1,8 м и, следовательно, почти не требуют укорачивания.
Такие побеги удобнее пригибать на зиму, но им обязательно требуется опора во
время плодоношения в следующем году. Они одномерные, урожай на них созревает
дружнее.
Но обычно предпочтение отдают первым побегам. Поэтому, когда
они вырастают до высоты 40—45 см, оставляют 6—8 штук на 1 куст (или 12— 16 штук
на 1 м ряда), а все менее развитые срезают чуть ниже уровня почвы. При этом
оставляют побеги, расположенные ближе к маточной части растения (при кустовой
системе), или равномерно по всей площади ряда (при ленточной системе). Первые
побеги обычно быстро развиваются, бывают мощные, высокие. Однако сильно подвержены
болезням и поражаются вредителями. В основании они плохо скреплены с корневищем
и легко отламываются под действием ветра, дождя или при пригибании. Очень часто
такие внешне мощные, высокожизнеспособные побеги оказываются для растения бесполезными.
Пинцировка побегов малины и ежевики
В первый год после посадки на каждом кусте вырастает по одному
побегу замещения. Значит, в следующем году урожай будет невысокий. Чтобы несколько
увеличить будущую зону плодоношения, побеги пинцируют — удаляют 3—5-сантиметровую
верхушку. Делают это обычно в начале июня. Под влиянием пинцировки пробуждаются
боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых
веток вырастают соцветия.
Этот прием особенно эффективен на сортах, склонных к ветвлению
естественным путем (Новость Кузьмина, Ньюбург), с очень низкой побегооб-разующей
способностью (Оттава, Кокинская, Спутница, Ветен и другие). Но важно помнить,
что с пинцировкой запаздывать нельзя, иначе выросшие боковые побеги не успевают
подготовиться к зимовке.